यदि आप सजा का आनंद लेते हैं, तो स्विट्ज़रलैंड में एल्पेन ब्रेवेट 7000 मीटर से अधिक चढ़ाई के साथ 278 किमी की दूरी तय करता है।
मैं झटके से जागता हूं। मेरे ऊपर साफ नीले आकाश में सूरज की रोशनी बहुत तेज है, जिससे मेरी आंखों के लिए ध्यान केंद्रित करना और भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि मैं बैठ कर अपनी इंद्रियों को फिर से चालू करने की कोशिश करता हूं। दहशत मुझे जकड़ लेती है - मैं कब से सो रहा हूँ?
मैं अपनी घड़ी पर नज़र डालता हूं, लेकिन यह बहुत मददगार नहीं है क्योंकि मुझे नहीं पता कि यह कौन सा समय था जब मैं अनजाने में लुकमानियर दर्रे के शीर्ष पर फीडस्टेशन से सटे गर्म, धूप में भीगने वाले किनारे पर गिरा।
मुझे याद है कि नरम घास पर वापस लेट गया और सोच रहा था, 'बस एक पल के लिए।' इससे पहले कि मैं यह जानता, मैं धीरे से याद कर रहा था, पिछले कुछ घंटों के प्रयासों को दूर कर रहा था।
आखिरी चढ़ाई भीषण थी, 1,965 मीटर की ऊंचाई पर इस चोटी तक। एल्पेन ब्रेवेट 'प्लैटिन टूर' मार्ग पर पांच शिखर सम्मेलनों में से तीसरा, यह घाटी के तल पर, बियास्का में समुद्र तल से सिर्फ 300 मीटर ऊपर शुरू होता है। यह 40 किमी लंबी है, और हालांकि अत्यधिक खड़ी नहीं है, ज्यादातर 4% और 6% के बीच ढाल के साथ, यह पूरे रास्ते एक लड़ाई की तरह लगा। ताजा टांगों के साथ, चीजें निस्संदेह अधिक सुखद होतीं - आखिरकार, नज़ारे
यहां पर आश्चर्यजनक हैं, चारों तरफ से घिरा हुआ है क्योंकि मैं नाटकीय अल्पाइन चोटियों से घिरा हुआ हूं - लेकिन आज 125 किमी और दो पिछले अल्पाइन पास जो मैंने इस जानवर तक पहुंचने से पहले ही बैंक कर लिए हैं, ने स्पष्ट रूप से मेरे भंडार में एक बड़ी सेंध लगाई है.
माई गार्मिन ने सात घंटे से अधिक की सवारी के समय का खुलासा किया, जिसका अर्थ है कि मैं अकेले इस ढलान पर ढाई घंटे का था। बेशक, मैं रास्ते में दो बार रुका, एक बार क्योंकि मैं अपने सिर को सड़क के किनारे के फव्वारे (हेलमेट, चश्मा और सभी) में डूबने की कोशिश करने और ठंडा करने के लिए इच्छुक महसूस कर रहा था।पारा 30 के दशक में अच्छी तरह से ऊपर है और, दिन के मध्य में सूरज अपने उच्चतम स्तर के साथ, शिखर पर कभी न खत्म होने वाली सड़क पर प्रस्ताव पर कीमती छोटी छाया है। मेरा दूसरा पड़ाव साइकिल चलाने वाले दुश्मनों की सबसे बुराई के कारण था - ऐंठन - जिसने मेरे हैमस्ट्रिंग को अपनी कष्टदायी, वाइस-जैसी पकड़ से पकड़ लिया था, जिससे मुझे उतरने और खिंचाव के लिए मजबूर होना पड़ा।
पियानो, पियानो
मेरी रणनीति हमेशा इस आयोजन को बहुत सम्मान के साथ लेने की रही है। मैं अपनी गति को बहुत अधिक 'पियानो' रखने के बारे में अडिग था, जैसा कि इटालियंस कहते हैं, कम से कम जब तक मुझे पता नहीं था कि अंत दृष्टि में था। मैंने एक दिन पहले कभी 278 किमी की सवारी नहीं की है। वास्तव में, मैंने 2014 (254 किमी और 6,000 मीटर चढ़ाई) में एंडुरा एल्पेन-ट्रम इवेंट को पूरा किया था, मैंने फिर कभी ऐसा कुछ नहीं करने की कसम खाई थी। फिर भी मैं यहां हूं, संभावित रूप से और भी आगे जा रहा हूं और इस बार मुकाबला करने के लिए 7,000 मीटर की चढ़ाई के उत्तर में काफी उत्तर है।
इस तरह के आँकड़ों के साथ एक मंच खोजने के लिए आपको सभी ग्रैंड टूर्स के इतिहास में एक लंबा रास्ता तय करना होगा।1983 टूर डी फ़्रांस का चरण 18 वह है जिसे अक्सर विशेष रूप से क्रूर के रूप में उल्लेख किया जाता है, लेकिन यहां तक कि बौर्ग डी'ओइसन्स और मोरज़ीन के बीच 247 किमी की कुल चढ़ाई के साथ 6, 685 मीटर, इस दिन की प्रोफ़ाइल से कम है।
मैं स्पष्ट रूप से आसानी से नहीं जा रहा हूं। यहां मैं 165 किमी के निशान पर हूं, जाहिर तौर पर पहनने के लिए थोड़ा बुरा है, क्योंकि मैं अनजाने में अनजाने में बेहोश हो गया हूं, जो बाद में लगभग 20-25 मिनट में प्रकट होगा। विशेष रूप से जब यह अहसास होता है कि 100 किमी से अधिक की छोटी सी बात है और 2,000 मीटर से अधिक की दो और कठिन पर्वत चोटियाँ, इस दिन से पहले अभी भी जाना बाकी है।
मैं अपने आप को सीधा करता हूं और चारों ओर देखता हूं कि क्या मुझे इस बात का संकेत मिल सकता है कि अन्य सवार कैसे आगे बढ़ रहे हैं। कुछ राहत के साथ मैं देखता हूं कि बहुत सारे थके हुए दिखने वाले शरीर चारों ओर बिखरे हुए हैं, बेंच पर या घास पर बैठे हैं या रेलिंग पर झुके हुए हैं। मैं एक और कप वेजिटेबल सूप के लिए खाने की मेज पर वापस जाता हूं।मेरा शरीर अब कुछ भी मीठा नहीं खा रहा है, इसलिए यह सुपर-नमकीन शोरबा सिर्फ टिकट है।
अनजाने में यहां मेरे स्वागत से अधिक रुकने के बाद, अब समय आ गया है कि मैं आगे बढ़ूं। शुक्र है कि अगले 20 किमी के लिए सड़क की ओर इशारा करने वाला एकमात्र रास्ता नीचे है। यह सिर्फ वेक-अप कॉल होना चाहिए जिसकी मुझे आवश्यकता है।
अजीब शुरुआत
जैसे ही मैं पहाड़ी से लुढ़कता हूं, आज सुबह निकल जाना बहुत दूर की याद जैसा लगता है। यह सब बहुत कम सामान्य razzmatazz के साथ शुरू हुआ जो अधिकांश यूरोपीय खेलों के साथ आता है। अगर मुझे याद है, पीए सिस्टम पर एक लड़के द्वारा दी गई 10 से उलटी गिनती थी, लेकिन रोल आउट कुछ हद तक निराशाजनक मामला था क्योंकि सवारों की लंबी लाइन मीरिंगेन टाउन सेंटर से बाहर निकल गई थी। गति भी आश्चर्यजनक रूप से वश में थी, 50kmh पर सामान्य रूप से कोई भी इसे तोड़ नहीं रहा था, शुरुआती स्थिति के लिए होड़ कर रहा था।
मैं, एक के लिए, इस तथ्य के लिए आभारी था कि हमारे निपटान में 15 किमी बंद सड़कों के बावजूद अधिकांश सवार शुरुआती किलोमीटर के लिए स्थिर रहने के लिए संतुष्ट लग रहे थे।वातावरण भयानक रूप से शांत था और भोर की धुंध घाटी के तल से चिपकी हुई थी, जिससे हवा निश्चित रूप से ठंडी हो गई थी। केवल पहियों के चहकने और जंजीरों के ऊपर-नीचे कैसेटों के हिलने के शोर ने सन्नाटे को बाधित किया।
दिन की पहली बड़ी चुनौती जल्दी आ गई। 20 किमी से कम कवर के साथ हमारे पहिए पहले से ही ग्रिमसेल दर्रे की शुरुआती ढलानों पर थे। टूर डी सुइस द्वारा बार-बार दौरा किया जाता है, यह 2, 165 मीटर तक अपना रास्ता बनाता है और 26 किमी लंबा होता है, लेकिन 16% तक की छोटी स्पाइक को छोड़कर इसकी ढलान धीरे-धीरे होती है और विचार पुरस्कृत होते हैं। इसकी विशाल प्राकृतिक झीलें, जिन्हें अब जलाशय बनाने के लिए बांध दिया गया है, जो शारीरिक प्रयास से ध्यान भटकाने के लिए बनाई गई हैं।
इन शुरुआती चरणों में अभी भी सवारों का एक बड़ा झुंड एक साथ था इसलिए मैं वापस बैठ गया और समूह की गति से चूसा जा रहा था, अपनी ऊर्जा का संरक्षण किया। जैसे ही हम शिखर पर पहुंचे, सूरज ने ठंडी, उच्च ऊंचाई वाली हवा को गर्म कर दिया, इसलिए इस बिंदु पर अभी भी सब मुस्कुरा रहा था।
ग्रिमसेल दर्रे से उतरना हेयरपिन की एक बहुतायत के साथ स्फूर्तिदायक था।जब हम सबसे छोटे 'सिल्वर' मार्ग के लिए मोड़ से आगे बढ़े, तो समूह नीचे से काफी बिखर गया था, जो घाटी के दूसरी तरफ फुरका दर्रे और एंडरमैट तक सवारों को ले जाएगा। हम नुफेनन दर्रे के साथ जंक्शन बनाने के लिए घाटी के नीचे चलते रहे और दिन की सबसे ऊंची चोटियों पर 2,481 मी।
इसकी ढलान काफी खड़ी थी, लंबी दूरी के लिए लगभग 8% और 9%, और धीरे-धीरे सवारियों की भीड़ जो मैं ग्रिमसेल दर्रे के साथ गया था, तितर-बितर हो गई और मैंने खुद को तीन के समूह में पाया, जो काम को साझा कर रहा था हमने कठिन चढ़ाई के एक घंटे से अधिक समय तक सामान्य गति बनाए रखने की कोशिश की।
न्युफेनन दर्रे को तराशना कुछ अतिरिक्त संतुष्टि के साथ आया क्योंकि मुझे मार्ग मानचित्र से पता था कि आगामी वंश 60 किमी तक जारी रहेगा।
व्यापक मोड़ से परेशान होकर, हमने दृष्टि की लंबी रेखाओं के साथ गति ले जाने के रोमांच का आनंद लिया।हमने 'गोल्ड' मार्ग के लिए मोड़ पारित किया, जिसने हमें शानदार सेंट गोटार्डो दर्रे पर भेजा होगा, और इसके बजाय बियास्का शहर के लिए एक और 40 किमी के लिए अपना रास्ता बना लिया। वहां से, एक बाएं मोड़ हमें लुकमानियर दर्रे की चढ़ाई की शुरुआत में ले गया, जिसने कुछ घंटों की चढ़ाई के बाद, मुझे थोड़ी नींद आ गई…
तो मैं यहाँ हूँ, नीचे उतरते हुए, अपने इंप्रोमेप्टु किप के बाद अभी भी थोड़ा विचलित, और सोच रहा था कि क्या मैंने सबसे लंबे 'प्लैटिन' मार्ग को चुनने का सही विकल्प चुना है। अब इसके बारे में चिंता करने में शायद थोड़ा बहुत देर हो चुकी है।
ढलान के बाद, डिसेंटिस शहर पहुंचने पर मैं खुद को सिर्फ एक अन्य सवार के साथ पाता हूं, एक डचमैन जिसके साथ मैं वंश पर सेना में शामिल हुआ था। अब, हमारे कानों में हवा के झोंके के बिना और स्थिर गति पर गति के बिना, बातचीत शुरू करना उचित लगता है। मैं उससे पूछता हूं कि वह कैसा महसूस कर रहा है। 'पिछले साल से बेहतर,' वह शुरू होता है।
वह मुझे बताता है कि कैसे पिछले साल का आयोजन इतना ठंडा और गीला था कि सवार हाइपोथर्मिया से जूझ रहे थे।'कम से कम आज हमारी पीठ पर सूरज है। तुम्हारे बारे में क्या?' वह पूछता है। मैं फ़ीड स्टेशन पर सो जाने का मालिक नहीं हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि मुझे यह कठिन लग रहा है। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि ओबरलप दर्रे पर आसन्न चढ़ाई काफी आसान है, और उसके बाद जाने के लिए केवल एक चढ़ाई है, फिर अंत में एक लंबा उतरना है।
इससे मुझे ताकत मिलती है, लेकिन इस बार मेरे क्वाड्स में जल्द ही और अधिक ऐंठन हो गई है। मैं अपने सवारी साथी को आश्वस्त करता हूं कि मैं ठीक हो जाऊंगा और उसे आगे बढ़ने के लिए संकेत दूंगा। मैं धूप में बाहर टेबल के साथ एक कैफे देखता हूं और अंदर खींचने का फैसला करता हूं, एक और सांस लेता हूं और अपने गले के क्वाड को फैलाता हूं। मैं ओबरलप में मेरी मदद करने के लिए एक कैप्पुकिनो को कैफीन किक के रूप में ऑर्डर करता हूं, और मैं देखता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं। इसी विचार वाले दूसरे भी छत्रों के नीचे बैठे हैं, पैर फैला रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं।
बाइक पर वापस, ओबरल्प की अंतिम पहुंच उतनी आसान नहीं है जितनी मेरे डच साथी ने जोर देकर कहा था।कई हेयरपिन हैं क्योंकि मैं इसके शिखर की ओर ऊंचाई प्राप्त करता हूं, फिर से 2, 000 मीटर से अधिक अंतिम 5 किमी औसत 7% के साथ। शुक्र है कि मेरे पास अब कोई ऐंठन नहीं है, और एक बार ऊपर से मेरा स्वागत करने वाला दृश्य मुझे थोड़ा फिर से जीवंत कर देता है। पहाड़ की चोटियों का एक समुद्र मुझे घेर लेता है, और दृश्य प्रसन्नता दुख को दूर कर देती है। 20 किमी उतरना मेरे पैरों के लिए भी काफी अच्छा रिकवरी स्टिंट साबित हुआ।
अंतिम तसलीम
आज सुबह मेरिंगेन से निकले मुझे करीब दस घंटे हो चुके हैं और मैं अपनी बेल्ट के नीचे लगभग 230 किमी की दूरी तय कर चुका हूं क्योंकि मैं दिन की पांचवीं और अंतिम चढ़ाई के पहले भाग में अपना रास्ता बनाना शुरू कर रहा हूं, और यह मोलहिल नहीं है। सस्टेन पास बहुत बड़ा है। वासेन से 900 मीटर पर यह 7.5% की औसत ढाल के साथ 20 किमी से भी कम समय में 2,224 मीटर तक बढ़ जाता है।
मैंने अपनी बोतलों को सुखाकर पी लिया है, मेरी जेब में अब कोई भरण-पोषण नहीं है, बस कुछ चिपचिपे खाली जेल रैपर हैं, और सूरज बहुत पहले से क्षितिज की ओर उतरना शुरू कर चुका है।मैं अब दिन के उजाले में इसे खत्म नहीं करने को लेकर नर्वस हूं। मैं ऊपर देखने की कोशिश करता हूं और शिखर को देखता हूं और एक कोच की खिड़कियों पर डूबते सूरज के प्रतिबिंब से उज्ज्वल प्रकाश की एक संक्षिप्त झलक प्राप्त करता हूं। शीर्ष अभी भी एक लंबा, लंबा रास्ता तय करना है, और मैं ऐंठन के उन शुरुआती झटके को फिर से महसूस कर सकता हूं।
मांसपेशियों में अधिक ऐंठन से बचने के लिए, मैं फिर से स्ट्रेच करने के लिए ऊपर की ओर खींचता हूं। एक आदमी जिसे मैंने कुछ समय पहले पछाड़ दिया था क्योंकि वह वही काम कर रहा था और नीचे की चढ़ाई आगे निकल गई, मुझे एक सिर हिलाकर और एक मुस्कान के साथ स्वीकार किया। थोड़ी देर बाद मैं उसे फिर से पास करता हूं क्योंकि वह एक बार फिर सड़क के किनारे अपनी मांसपेशियों को आराम दे रहा है। जैसे ही हम चढ़ते हैं लीपफ्रॉग का खेल शुरू हो जाता है। हर बार जब मैं अपने बछड़ों को फैलाने के लिए रुकता हूं, तो वह इधर-उधर भागता है, केवल मेरे लिए बाद में उसे फिर से आगे निकल जाता है जब ऐंठन उसके पैरों पर हमला करती है।
यह एक धीमा नारा है और शीर्ष करीब आता नहीं दिख रहा है। कुछ मोड़ों के साथ, लंबे खिंचाव होते हैं जिनमें कोई भी कमी नहीं होती है। मैं अपने भीतर के राक्षसों से लड़ता हूं क्योंकि वे मुझे एक गुजरने वाली कार से शिखर तक लिफ्ट के लिए कहने के लिए मनाने की कोशिश करते रहते हैं।
आखिरकार, हालांकि, मैं वहां हूं। अब तक सूर्य की अंतिम किरणें पर्वत को छाया में छोड़कर गायब हो चुकी हैं। मैं हिंसक रूप से कांप रहा हूं, ठंड और थकावट का मिश्रण। मैं फीड स्टेशन पर पानी की बोतल भरता हूं और बिस्किट लेता हूं, लेकिन मैं इधर-उधर नहीं घूमना चाहता। मैं अपने शौचालय और आर्मवार्मर को खींचता हूं और अपना उतरना शुरू करता हूं।
यह जानने में थोड़ा उत्साह है कि मैंने इसे प्रभावी ढंग से 'बनाया' है। अब कोई बड़ी बाधा नहीं है, लेकिन मुझे ध्यान रखना है। मेरी इंद्रियां उतनी तेज नहीं हैं जितनी होनी चाहिए और मैं लगभग ऑटो पायलट पर हूं क्योंकि मैं हेयरपिन को गति से घुमाता हूं।
मैं खुद को सतर्क रहने की याद दिलाता हूं। एक दुर्घटना अब एक आपदा होगी। मेरा शौचालय सर्द हवा को रोक रहा है लेकिन मैं गर्म नहीं हो सकता। मेरा शरीर ऐसा महसूस करता है कि यह बंद हो रहा है और मैं इनर्टकिर्चेन तक कांप रहा हूं। मैं अकेला सवारी कर रहा हूँ, और मैं इस बाइक से उतरना ही सोच सकता हूँ।
मेरी अत्यधिक राहत के लिए ऐसा लगता है जैसे शाम ढलते ही घाटी ने गर्म हवा की एक जेब को कोकून कर दिया है, और मेरे शरीर का तापमान अंतिम कुछ किलोमीटर पहले मेरिंगेन तक बढ़ जाता है। मेरे जाने के 12 घंटे से अधिक समय के बाद जब मैं शहर में प्रवेश करता हूं, तो मुझे एक फिनिश बैनर देखकर इतनी राहत कभी नहीं मिली।
पास्ता की एक पॉलीस्टायर्न प्लेट एक एप्रन में एक महिला द्वारा मेरे हाथ में थमा दी जाती है, और मैं अपनी बाइक को लैम्पपोस्ट के सामने रखता हूं और इसे खाने की कोशिश करने के लिए गटर में गिर जाता हूं। मैं वहां रहता हूं, व्यावहारिक रूप से कुछ समय के लिए गतिहीन, हार मानने से पहले एक भी कांटा नीचे नहीं उतर पाता, इसे निकटतम बिन में खोदकर वापस अपने होटल की ओर ठोकर खाता हूं।
यह एक ऐसा दिन रहा है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा और जब मैं अपने फोटोग्राफर ज्योफ को देखता हूं, तो मैं उनसे कहता हूं, 'मैं ऐसा कुछ भी फिर कभी नहीं करना चाहता।'
लेकिन फिर, मैंने ऐसा पहले भी कहा है।
हमने यह कैसे किया
यात्रा
साइकिल सवार ने स्विस एयर से लंदन हीथ्रो से ज्यूरिख के लिए उड़ान भरी। वहाँ से हमने एक कार किराए पर ली और मीरिंगेन के आरंभिक शहर की ओर चल पड़े। इसमें लगभग दो घंटे लगते हैं और यदि आप इसे दिन के उजाले में करते हैं तो यह बहुत ही मनोरम है।
आवास
हम मीरिंगेन में दास होटल शर्लक होम्स में रुके थे (आर्थर कॉनन डॉयल ने होम्स और प्रोफेसर मोरियार्टी के बीच पास के रीचेनबैक फॉल्स में संघर्ष किया, इसलिए होटल का नाम)। यह अपने स्वयं के रेस्तरां के साथ एक तीन सितारा होटल है जो विशेष रूप से एल्पेन ब्रेवेट की सवारी करने वाले मेहमानों के लिए रात को एक बड़ा पास्ता भोजन और सुबह जल्दी और भरपूर नाश्ता प्रदान करता है। यह बाइक के अनुकूल भी है, जाहिर है, लेकिन सबसे अच्छी बात स्थान है - स्टार्ट और फिनिश लाइन से कुछ सौ मीटर की दूरी पर। कोर्स होटल के ठीक सामने से गुजरता है।
धन्यवाद
स्विट्ज़रलैंड पर्यटन (myswitzerland.com) में सारा को विशेष धन्यवाद, जिन्होंने इस यात्रा को संभव बनाने की दिशा में बहुत काम किया। उस निडर मोटरबाइक सवार को भी धन्यवाद जिसने हमारे फोटोग्राफर, ज्योफ को पहाड़ों में एक लंबे दिन के लिए इधर-उधर किया।
