कैस्पियन सागर के पार एक मालवाहक जहाज और एक रात में एक यर्ट। जोश ने मध्य एशिया के पहले 'स्टैन्स' में अपनी यात्रा जारी रखी।
मुझे कैस्पियन सागर में अपनी तीन दिवसीय यात्रा के बारे में ज्यादा याद नहीं है और इसके लिए धन्यवाद देने के लिए मेरे पास दो जॉर्जियाई ट्रेन ड्राइवर हैं, क्योंकि वे केवल अन्य यात्री थे जिनके पास फ्रोजन चिकन लेग की 20 गाड़ियां थीं।
सब कुछ इतनी अच्छी तरह से शुरू हो गया था, अगर बेतरतीब ढंग से, टिकट पाने के हमारे प्रयासों के साथ, अपना सामान पैक करें, इसे बंदरगाह तक, रीति-रिवाजों के माध्यम से और जहाज पर पहुंचाएं। तथ्य यह है कि बाकू-अकताउ यात्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी, जब तक कि सुबह के समय तक टिकट कार्यालय शहर से 20 किमी दूर एक दिशा में (और बंदरगाह 70 किमी दूर दूसरे में) था और हमने इसका पालन नहीं किया था अज़रबैजान में पर्यटकों के रूप में पंजीकरण प्रक्रिया की आवश्यकता थी, और इसलिए संभावित रूप से निर्वासन का खतरा था, ये सभी समस्याएं थीं।
सूर्योदय के समय जागना और मस्तूलों पर चढ़कर सुनसान जहाज का फायदा उठाना, इंजन रूम की खोज करना और टाइटैनिक री-एक्टमेंट करना भी मेरे दिमाग में सकारात्मकता की एक ठोस स्मृति बनाता है।
नहीं, यह तब था जब जॉर्जियाई ट्रेन ड्राइवरों ने हमें डेक पर अपनी बाइक की सफाई करते देखा और हमें अपने कैरिज लिविंग क्वार्टर में आमंत्रित किया कि चीजें नीचे की ओर मुड़ गईं। घर की बनी चटनी और बासी रोटी तो कम स्वादिष्ट होती थी, लेकिन घर में बनी शराब कम। एक बार जब घर ने 'चाचा' बनाया - एक चांदनी-एस्क पेय जो जॉर्जिया गया कोई भी परिचित होगा - एक उपस्थिति दिखाई, लड़ाई खत्म हो गई थी। जॉर्जियाई लोगों ने हमें (मेरे साथी रोब, मैं, और एक ब्रिस्टोलियन युगल एक साथ मिलकर) अपने दत्तक पीने के साथी के रूप में लिया, और हमने पी लिया।
‘एटा तोल्को शेस्तदिस्यात,’ यह केवल साठ (प्रतिशत) है, मुझे एक कहावत याद है जब वह एक बोतल के लिए पहुंचा।मुझे यकीन है कि जल्द ही अनजाने में समुद्री बीमारी हो गई, लेकिन अगली छवि जिसके बारे में मैं निश्चित हो सकता हूं, एक कज़ाख सैन्य अधिकारी की है जो हमारे केबिन में मेरे बिस्तर पर खड़ा है और मेरे पासपोर्ट को देखने के लिए मात्रा या अधीरता की कमी के बिना मांग कर रहा है। मैंने धुंधली आँखों से छोटी खिड़की से बाहर देखा, और बाड़ों, खंभों और सीमा शुल्क भवनों से परे, खाली आकाश और नंगे सूरज के नीचे, कुछ भी नहीं था।
अगले दस दिनों के लिए, दक्षिण पश्चिम कज़ाकिस्तान और उत्तरी उज़्बेकिस्तान के रेगिस्तान-सह-स्टेप में, मैंने एक ऐसे परिदृश्य का अनुभव किया, जिसकी तस्वीर आने से पहले मैंने चित्र बनाने के लिए संघर्ष किया था। पहाड़ और जंगल, दोनों के मेरे मामूली अनुभवों के साथ, कल्पना करने योग्य लग रहे थे - भले ही केवल एक हद तक जो बाद में पूरी तरह से अपर्याप्त साबित हो। लेकिन वहाँ, अंतर्देशीय यूरेशिया के उन विशाल क्षेत्रों में, जो हंगरी से मंगोलिया तक बेल्ट की तरह फैला हुआ था, इतना विशाल खालीपन का देश था कि मैं वास्तव में इसकी तुलना किसी और चीज़ से नहीं कर सकता था।
हमने तेल से समृद्ध तटीय शहर अकटौ से पूर्व में मैंगिस्टाऊ रेगिस्तान के रूप में जाना जाने वाला क्षेत्र से बाहर साइकिल चलाई, और एक या एक दिन के लिए हमारा ध्यान जिज्ञासु रॉक संरचनाओं और जानवरों की एक संपत्ति - ऊंट, जंगली द्वारा आयोजित किया गया था। घोड़े और यहां तक कि राजहंस - पानी के छेद के बीच कदम रखते हैं। लेकिन जैसे-जैसे हम आगे पूर्व की ओर बढ़ते गए, मैदान धीरे-धीरे समतल होते गए, सड़क सीधी होती गई, और जानवरों की संगति कम होती गई, जब तक कि हमारे पास जीवन के साथ एकमात्र इश्कबाज़ी नहीं थी, जो कभी-कभार गुजरने वाला ट्रक था, और एक बहरे हॉर्न, या उससे भी कम बार-बार चलने वाली ट्रेनों का उनका प्रथागत था।; लंबी, धीमी और लयबद्ध, एक तीर-सीधी रेखा पर स्टेपी के माध्यम से अपना रास्ता तलाशते हुए जो सीधे सड़क के समानांतर चलती थी।
हर पचास से सौ किलोमीटर की दूरी पर क्षितिज पर एक इमारत दिखाई देगी, और एक बार जब हम अंततः उसके दरवाजे पर पहुंचे - सिर्फ इसलिए कि कुछ दिखाई दे रहा था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह करीब था - हमारा स्वागत किया गया था कि क्या होगा एक परिचित मध्य एशियाई प्रतिष्ठान बनें: एक जीर्ण-शीर्ण इमारत जो न तो परित्यक्त दिखती है और न ही कब्जे में है, कुछ कम टेबल और फफूंदी बैठने की चटाई से सुसज्जित है, तीन मुख्य 'स्टेन' व्यंजनों में से एक परोसती है (प्लोव, मेंटी या लैगमैन - प्रत्येक स्वादिष्ट होने के नाते) जैसा कि वे ध्वनि करते हैं), और मालिक के रूप में अभिनय करने वाले जोड़े के दोनों हिस्सों में से एक है।
शुक्र है कि चाय परोसना - काली, शक्कर और बिना दूध - भी इन प्रतिष्ठानों के लिए एक पूर्वापेक्षा है, जिसे चायनास (चाय घर) के रूप में जाना जाता है, और इसलिए एक के दर्शन हमेशा उत्साह के साथ मिलते थे। यह होने के कारण कि हमें अपने स्वादिष्ट नाश्ते और रात के खाने के भोजन के लिए स्टॉक क्यूब सीज़निंग के साथ इंस्टेंट नूडल्स या पास्ता के भोजन के लिए राशन देना पड़ता था, हम दोपहर के भोजन के समय में उपरोक्त पाक व्यंजनों में बहुत अधिक लिप्त हो गए, और वास्तव में उन्हें पसंद करने लगे। लेकिन स्वच्छता के नियमों के साथ दुनिया के इस कोने तक पहुंचना बाकी है, और वैसे भी बिजली या बहते पानी की कोई कमी नहीं है, तृप्ति की अल्पकालिक खुशी अक्सर आंतों की विविधता के दीर्घकालिक दर्द का कारण बनती है - एक समस्या जिसने मुझे अधिकांश मध्य एशिया के लिए परेशान किया, कम से कम भारत और चीन के आने वाले हमलों के लिए मेरे पेट को सख्त कर दिया।
कज़ाक-उज़्बेक सीमा शुल्क पोस्ट ने कज़ाख शहर बेनेउ से प्रस्थान करने के बाद 200 किमी की दूरी तय की, और जांच के बारे में हमें जो चेतावनी मिली थी, उसके अधिकारियों ने इनकमर्स को भुगतान किया था, जिसकी पुष्टि तीन घंटे की अनपैकिंग और रीपैकिंग के दौरान की गई थी। वर्दी में नौकरी करने योग्य पुरुषों के आदेश।उज्बेकिस्तान में काला बाजार का नियम है, और तदनुसार फाटकों पर इंतजार कर रहे कठोर चेहरे वाली महिलाएं थीं, जो नोटों की बोरियों से लैस थीं, जिसके साथ हमारे अमेरिकी डॉलर का आदान-प्रदान किया जाता था। एक सौ डॉलर का बिल उनके रास्ते में चला गया, और उच्च मूल्यवर्ग के नोटों के साथ मुद्रास्फीति को समायोजित करने के लिए सरकारी इनकार के लिए धन्यवाद, अगले-से-बेकार नकदी के ढेर हमारे पास वापस आ गए। लेकिन पूरे देश में कुल दो एटीएम मशीनों की रिपोर्ट के साथ, हमारे पास अपने बैग भरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था क्योंकि उसे पार करने में तीन सप्ताह और लगेंगे।
उन लोगों के लिए जिनके लिए उज़्बेकिस्तान पश्चिम-से-पूर्वी भूमि की यात्रा पर केवल एक लगभग अपरिहार्य देश नहीं है, आने का मुख्य कारण अपने पूर्व खानों के स्थापत्य चमत्कारों पर आश्चर्य करना और खुद को खो देना है खिवा, बुखारा और समरकंद में अपनी साइटों पर सिल्क रोड का रोमांस। हमने निश्चित रूप से इस तथ्य का सबसे अधिक लाभ उठाया कि पूर्व दो सीधे रास्ते पर थे, और खुद को समरकंद की नीली मीनारों और गुंबदों को देखने के लिए एक शातिर वस्तु-विनिमय टैक्सी पर एक साइड ट्रिप की अनुमति दी।
रंग, जीवन और पुरातनता के इन ओलों के बीच, जो पहले चला गया था, उसका एक मात्र निरंतरता था, जिसमें बंजर, रेतीले कचरे के लंबे खंड, कभी-कभार चैहाना या पेट्रोल स्टेशन द्वारा छिद्रित होते थे। जैसे-जैसे हम आगे दक्षिण की ओर बढ़ते गए, तापमान लगातार बढ़ने लगा और हमारी बाहों और पैरों पर पहली पोषित तन रेखाएँ दिखाई देने लगीं। एक विशेष रूप से लंबे घुमावदार दिन के बाद, जिसके दौरान हमने 190 किमी से अधिक की दूरी तय की, मूल रूप से कुछ पानी मांगने के लिए संपर्क करने के बाद तीन चरवाहों के परिवारों के एक यर्ट शिविर में हमारा स्वागत किया गया।
हमारे दबाव वाले पेट्रोल स्टोव पर कुछ पास्ता पकाकर और एक या दो सिगरेट सौंपकर बहुत मनोरंजन और अविश्वास पैदा करने के बाद (यहां तक कि एक धूम्रपान न करने वाले के रूप में, सिगरेट पेश करने का एक सरल, सस्ता और सार्वभौमिक रूप से सराहनीय तरीका है दोस्ती की पेशकश करने के लिए), जल्द ही सोने का समय आ गया।
यह बताना मुश्किल था कि हमारे यर्ट में कंपनी के लिए हमारे पास कौन था, लेकिन तीन पीढ़ियों को निश्चित रूप से कवर किया गया था, चुपचाप स्नूज़िंग टॉडलर्स से लेकर खर्राटे लेने वाले दादा तक, और हमें 8 या तो शरीर के बीच दो स्थान दिखाए गए थे जिसमें कर्ल करना था कम्बल के बीच में।वरिष्ठ पुरुष कुछ अंतिम कामों में चले गए, अंतिम व्यक्ति ने अपना दिन समाप्त करने के लिए चुपचाप अपने बिस्तर पर जाने से पहले तेल का दीपक बंद कर दिया। पूरी रात के लिए दरवाजा खुला रखा गया था, और जानवरों की खाल का एक रोल, जो दीवारों का निर्माण करता था, को भी खींच लिया गया था, जिससे रेगिस्तान के बाहर एक मनोरम दृश्य दिखाई दे रहा था, अगर किसी को अपनी कोहनी पर खुद को खड़ा करना चाहिए। हवा ठंडी थी, आसमान साफ था, और हमारे दो मेजबानों के बीच एक अंतिम शांत बातचीत की आवाज ने मुझे सोने के लिए विदा कर दिया।
कुछ दिनों बाद हमें खबर मिली कि ताजिकिस्तान का अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र गोर्नो-बदख्शां, जिसकी सीमाओं को पार करने के लिए हमें पौराणिक पामीर राजमार्ग की सवारी करनी होगी, विदेशियों के लिए बंद कर दिया गया था। रूस, कजाकिस्तान, जॉर्जिया और ताजिकिस्तान सहित कई देश अफगान सीमा पर सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। काबुल में कुछ घातक हमलों के तुरंत बाद, और रिपोर्ट कि सीमा से सिर्फ 20 किमी दूर शहर तालिबान के हाथ में आ गए थे, मैं इसके फिर से खुलने की संभावनाओं के बारे में आशावादी महसूस नहीं कर रहा था।लेकिन स्थिति, हमें बताया गया था, हमेशा तरल था: सीमाएं खुली और बंद; विद्रोहियों ने हासिल किया और जमीन खो दी; अधिकारियों ने हर महीने के बीतने के साथ प्रतिबंधों को कड़ा और जारी किया, और इसलिए हमने इस उम्मीद में ताजिकिस्तान की ओर बढ़ते रहने का संकल्प लिया कि जब तक हम वहां पहुंचे तब तक चीजें बदल सकती थीं।
यद्यपि मध्य एशिया के इस पूर्वी किनारे के रेगिस्तान और सीढ़ियाँ हफ्तों कठोर और नीरस सवारी के लिए बनी थीं, फिर भी उन्होंने मेरी स्मृति में खुद को अंकित किया है। आस-पास के वातावरण से कामुक उत्तेजना की सरासर कमी उन लोगों को मजबूर करती है जो यहां से गुजरते हैं और कुछ पचाने के लिए कहीं और देखने के लिए मजबूर करते हैं, और मेरे लिए जो साइकिल पर्यटकों के रूप में रोब और मैं की निपुणता को महसूस करने में पाया गया था।
हमारे बीच एक भी शब्द के आदान-प्रदान के बिना शिविर बनाए और तोड़े जा सकते थे; रुकने की आवश्यकता की आपसी समझ, चाहे वह दोपहर के भोजन के लिए हो, एक यांत्रिक समस्या हो, या मानचित्र परामर्श हो, केवल आधे सेकंड के लिए आँख से संपर्क करके उजागर किया जा सकता है; लोगों, मौसम, बदलते परिदृश्य, मुद्राओं और भाषाओं के बीच एक्सट्रपलेशन करने की क्षमता।हमारे आस-पास का वातावरण इतनी तेज़ी से बदल सकता है, और फिर भी भोजन, पानी, आश्रय और बाइक की सवारी की हमारी आदिम दुनिया में, वास्तव में कुछ भी नहीं बदलेगा। यह रेगिस्तान था जिसने इस ओर ध्यान आकर्षित किया, और यदि भाग्य हमारे साथ होता, तो यह पामीर ही होते जो इसकी पुष्टि करते।
