एकांत, दृश्य और संपूर्ण साइकिलिंग सभी स्कॉटलैंड के तट पर स्थित हैं
मैं बिस्तर पर लेटा हुआ हूं, आधा जाग रहा हूं, जब कैरल किर्कवुड मुझसे कहती हैं कि यह एक खूबसूरत दिन होगा। रिमोट के लिए पहुंचकर, मैं टीवी पर वॉल्यूम बढ़ाता हूं जो मेरे होटल के कमरे की दीवार पर लगा हुआ है। कैरल चहकती है, 'देश भर में बहुत धूप होगी, दक्षिण-पूर्व में 29 डिग्री सेल्सियस के उच्च तापमान के साथ।
वह अपने पीछे ब्रिटेन के नक्शे की ओर इशारा करती है, जो गर्म, लाल रंग में रंगा हुआ है और चमकते सूरज के प्रतीकों से युक्त है - एक बिट को छोड़कर सभी। मैं करीब से देखने के लिए बिस्तर पर बैठ जाता हूं।
निश्चित रूप से, देश के ऊपरी बाएं कोने में नीले पानी की एक छोटी डिस्क है, जो अन्यथा धूप में भीगने वाले नक्शे पर एकमात्र दोष है।
यह सीधे बाहरी हेब्राइड्स में आइल ऑफ हैरिस के ऊपर मंडरा रहा है, जो संयोग से वह जगह है जहां मैं अभी हूं, अभी भी (ज्यादातर) टारबर्ट के छोटे बंदरगाह शहर में होटल हेब्राइड्स में सुबह 7 बजे बिस्तर पर टिकी हूं।
मैं बिस्तर से उठकर पर्दों को पीछे खींचता हूं। बाहर एक बाइबिल महाकाव्य फिल्म का एक दृश्य है - बारिश हिंसक झटके में खिड़कियों से टकराती है, घूमती है और डबल-ग्लेज़िंग पर टकराती है।
हवा इतनी तेज है कि बूंदें क्षैतिज रूप से यात्रा करती प्रतीत होती हैं, कभी-कभी थोड़ा ऊपर की ओर भी, और आकाश इतना अंधेरा है कि ऐसा लगता है जैसे गर्मियों के मध्य होने के बावजूद सुबह ने टूटने से इनकार कर दिया है। 'तो, अपने सनस्क्रीन को मत भूलना,' कैरल ब्रेकफास्ट प्रस्तुतकर्ताओं को वापस सौंपने से पहले ट्रिल करती है।
‘थैंक्स अ बंच, कैरल,’ मैं बड़बड़ाता हूं, और मैरियन मैकडोनाल्ड को टेक्स्ट करने के लिए अपना मोबाइल उठाता हूं। मैरियन एक स्थानीय टैक्सी फर्म चलाता है, और उसके पति, लुईस, कृपया हमारे फोटोग्राफर को आज हमारी सवारी पर हमारे साथ ले जाने के लिए सहमत हो गए हैं।
मेरा सुझाव है कि हम जलप्रलय के कारण अपना प्रारंभ समय एक घंटा पहले रख दें। मैरियन ने यह कहते हुए वापस पाठ किया, 'यह केवल हल्की हैरिस बारिश है। आपको असली चीजें देखनी चाहिए।'
जल संसार
सुबह 9 बजे तक बारिश ने हमारे लिए बाहरी दुनिया को बहादुरी देने का काम किया है। रोब, साइकिल चालक के कला निर्देशक और आज की सवारी पर मेरे साथी, आर्मवार्मर, नीवार्मर और रेन जैकेट में होटल से निकलते हैं। 'लंदन में साल का सबसे गर्म दिन,' मैं उसे बताता हूं। 'क्या आप अभी वहां होंगे?' वह जवाब देता है।
'एक पल के लिए भी नहीं,' मैं कहता हूं, और हम लेविस की कार का पीछा करते हुए तारबर्ट से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं और सड़क से गायब हो जाते हैं। कुछ इमारतों को पार करने और शहर को पीछे छोड़ने में हमें एक मिनट से भी कम समय लगता है।
यह निश्चित रूप से सबसे बड़ी जगह नहीं है - दुकानों, गेस्ट हाउस और एक व्हिस्की डिस्टिलरी का बिखराव (लगभग आठ वर्षों के समय में द हीराच की पहली बोतलों के लिए देखें) - लेकिन टार्बर्ट अभी भी है हैरिस पर मुख्य समुदाय, दक्षिण में स्काई के साथ द्वीप को जोड़ने वाली नौका के लिए धन्यवाद।
जैसे ही हम शहर से दूर पहाड़ी पर चढ़ते हैं, हम जल्दी से खुद को उस तरह के ग्रामीण इलाकों में पाते हैं जो हमारी सवारी के पहले भाग में हमारा साथ देंगे। टेढ़ी-मेढ़ी पहाड़ियाँ घनी घास और गहरे हरे रंग की हीदर से ढकी हुई हैं, जो उजागर हल्के चूना पत्थर के टीले से ढकी हुई हैं।
मैं जिस तरह भी देखूं, मुझे पानी दिखाई दे रहा है, या तो चट्टानों के बीच छोटे-छोटे लच्छे, या मिंच के ठंडे विस्तार जो बाहरी हेब्राइड्स को मुख्य भूमि से अलग करते हैं। आज जब मैं ऊपर देखता हूं तो मुझे पानी भी दिखाई देता है। बारिश वापस आ गई है, और मैंने अपनी जैकेट को थोड़ा कस कर कस लिया है ताकि मेरे हेलमेट से मेरी गर्दन के पीछे का रास्ता निकल जाए।
कुछ मिनटों के बाद, हम नज़ारों के बारे में बातें करते हुए और मौसम के साथ अपनी किस्मत का रोना रोते हुए पहाड़ी पर चढ़ने की लय में आ गए। तभी हमें कार के हॉर्न से एक बीप सुनाई देती है।
पीछे मुड़कर देखने पर, हम देखते हैं कि लुईस की कार एक जंक्शन पर खड़ी है, और वह खिड़की से बाहर इशारा कर रहा है कि हम उसका पीछा करें। आज पूरी सवारी में हमें यही एकमात्र मोड़ याद रखना था, और हम चूक गए।
हम वापस जंक्शन की ओर मुड़ते हैं, और मुझे 'द गोल्डन रोड' कहते हुए एक चिन्ह दिखाई देता है, जो आशाजनक लगता है। यह वह मार्ग है जो हमें हैरिस के दक्षिणी भाग के तट के चारों ओर एक लंबे लूप में ले जाएगा, खाड़ी के अंदर और बाहर झूलता हुआ और हेडलैंड पर लुढ़कता हुआ।
जाहिर है, स्थानीय लोगों ने इसे 'द गोल्डन रोड' कहा, क्योंकि 19वीं शताब्दी के अंत में इसे बनाने की उच्च लागत थी।
जैसे ही हम सिंगल-लेन सड़क की ओर मुड़ते हैं, हम मार्ग के इस आधे हिस्से की विशेषता वाले उत्थान और पतन शुरू कर देते हैं। इन हिस्सों के आसपास कोई पहाड़ नहीं हैं, इसलिए हम कभी भी वास्तविक ऊंचाई हासिल नहीं करते हैं, लेकिन समान रूप से, हम कभी भी समतल जमीन पर नहीं होते हैं।
जैसे कि समुद्र की नकल करने के लिए जो लगातार हमारे बाईं ओर स्थित है, सड़क एक लहर में सुचारू रूप से लुढ़कती है जो हमें चढ़ाई के लिए काठी से बाहर निकलते ही ऊपर और नीचे उछलती हुई देखती है, कभी भी इतनी देर तक रुकें, और फिर पैटर्न को फिर से शुरू करने के लिए दूसरी तरफ नीचे उतरें।
उछाल जगह-जगह खड़ी है, लेकिन इतनी देर तक नहीं कि हम लाल रंग में चले जाएं - जबकि उतार मजेदार हैं, लेकिन किसी भी वास्तविक गति को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय नहीं देते हैं।
परिणामस्वरूप, हम स्वाभाविक रूप से एक निंदनीय गति को अपनाते हैं, जो क्षेत्र में जीवन की धीमी गति को ध्यान में रखते हुए प्रतीत होता है। हम देखते हैं कि एक आदमी अपने कुत्ते को टहला रहा है, कोई और नाव से छेड़छाड़ कर रहा है, लेकिन नहीं तो हम आनंदमय एकांत में सवारी कर रहे हैं।
एक मोड़ पर आते हुए हम लुईस की कार को आगे बढ़ते हुए देखते हैं और हम साथ-साथ खींचते हैं जबकि फोटोग्राफर अपने शॉट पर एक बेहतर कोण प्राप्त करने के लिए एक गीली पहाड़ी पर गायब हो जाता है।
बारिश अभी भी हमारे चेहरों पर छा रही है, और लुईस तटरेखा पर बैठे कुछ घरों की ओर इशारा करते हैं। वे कहते हैं, 'आप देखेंगे कि यहां के सभी घर एक ही कोण पर बने हैं।' 'यह सुनिश्चित करना है कि वे सभी हवा की ओर इशारा कर रहे हैं।'
ऐसा लगता है कि इस द्वीप पर जो कुछ भी होता है वह इसके अनोखे मौसम से तय होता है। 'वे आए और ब्रेवहार्ट के दृश्यों को यहां फिल्माया,' लुईस जारी है।
‘इससे प्रोडक्शन कंपनी को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी क्योंकि वे हर दिन यहां रहने के लिए बहुत से लोगों को भुगतान कर रहे थे और उन्हें इस दृश्य को शूट करने के लिए शुष्क मौसम की आवश्यकता थी। मुसीबत यह थी - एक हफ्ते तक बारिश नहीं रुकी।' मैं इस पर विश्वास कर सकता हूं।
मुझे आश्चर्य होने लगा है कि क्या हमारे अपने दो-पहिया उत्पादन के साथ भी ऐसा ही दुर्भाग्य होगा। और उसके साथ, मानो मेरे विश्वास की कमी दिखाने के लिए, बारिश रुक जाती है।
द्वीप जीवन
आइल ऑफ हैरिस वास्तव में एक द्वीप नहीं है। यह लुईस से जुड़ा है, दोनों के बीच की सीमा को पहाड़ों के एक रिज द्वारा परिभाषित किया गया है जो द्वीप को तारबर्ट से लगभग 10 किमी उत्तर में पार करता है।
परिणामस्वरूप, पूरे द्वीप को आमतौर पर आइल ऑफ लुईस और हैरिस का थोड़ा अनाड़ी नाम दिया जाता है। यह बाहरी हेब्राइड्स का सबसे बड़ा द्वीप है, जो स्वयं स्कॉटलैंड के पश्चिमी तट से 200 किमी से अधिक तक फैले 60 से अधिक द्वीपों की एक श्रृंखला है।
उन द्वीपों में से केवल 15 ही बसे हुए हैं, जिनमें लुईस और हैरिस की सबसे बड़ी आबादी 21,000 है, और फ्लोडघ में सबसे छोटी आबादी है, जिनकी कुल आबादी सात है। एक तरफ, आइल ऑफ लुईस और हैरिस यूके में सबसे बड़ा द्वीप है (यदि आप वास्तव में बड़े द्वीप को छूट देते हैं जो मुख्य भूमि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स को बनाता है)।
भौगोलिक दृष्टि से देखें तो यह भी दुनिया की सबसे पुरानी जगहों में से एक है। हैरिस के पूर्वी तट के नीचे की चट्टानें तीन हजार मिलियन वर्ष पुरानी हैं, और जैसे ही मैं उनके पीछे साइकिल चलाता हूं, मैं यह सोचने में मदद नहीं कर सकता कि वे बहुत अच्छे दिखते हैं। इमारतों के लिए जितना कहा जा सकता है, उससे कहीं अधिक है।
रास्ता खलिहानों और खलिहानों से अटा पड़ा है, जो सभी जीर्ण-शीर्ण और बिखरने के बीच की स्थिति में प्रतीत होते हैं। यह अनिश्चित है कि उनमें से किसी के लिए एक बार क्या इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उन सभी ने हैरिस के क्रूर मौसम के आगे घुटने टेक दिए।
अभी मौसम कुछ खराब कर रहा है। हमारे पास अभी भी एक कठिन हेडविंड है, लेकिन बारिश चली गई है और तापमान इतना बढ़ गया है कि बिना रेन केप के सवारी करने का जोखिम है।
हम तटरेखा के साथ घूमते हैं, इनलेट्स से गुजरते हुए जो छोटे नॉर्वेजियन fjords की तरह दिखते हैं।अन्य मनुष्य काफ़ी अनुपस्थित हैं, लेकिन हम अकेले नहीं हैं। समुद्र के बाहर, चट्टानों पर सील करती है और पानी में चारों ओर खुशी से उछलती है, और घास की पहाड़ियों पर, हाइलैंड की गायें हीथ पर आलस्य से चबाती हैं, केवल अपने भोजन को फिर से शुरू करने से पहले हमारे गुजरने को देखने के लिए रुकती हैं।
मुसेल मेमोरी
जैसे ही हम सवारी करते हैं, रोब बताते हैं कि सड़कों के किनारों को मसल्स के गोले के साथ पंक्तिबद्ध किया गया है। मैं करीब से देखता हूं, और यकीन है कि वे हर जगह हैं, घास में और टरमैक पर बिखरे हुए हैं।
हमें बाद में पता चला कि स्थानीय समुद्री पक्षियों ने सड़क की कठोर सतह पर ऊंचाई से गिराकर उन्हें खोलने की तकनीक में महारत हासिल कर ली है।
आखिरकार, पूर्वी तट के नीचे 37 किमी की बुनाई के बाद, हम द्वीप के सबसे दक्षिणी बिंदु पर पहुंचते हैं, जो सेंट क्लेमेंट का घर है, मैकलियोड कबीले द्वारा निर्मित 16वीं शताब्दी का चर्च, जो अभी भी लुईस और हैरिस की गिनती करते हैं उनका पुश्तैनी घर।
यह आराम के लिए एक अच्छी जगह की तरह लगता है, इसलिए हम उतरते हैं और प्राचीन चर्च के चारों ओर एक सहकर्मी है, लंबे समय से मृत मैकलियोड कबीले के प्रमुखों की कब्रों पर शिलालेख पढ़ने के लिए, और कोशिश कर रहे हैं - ज्यादातर व्यर्थ - नहीं हमारे cleats में पत्थर के फर्श पर स्किड करने के लिए।
यह हमारे मार्ग में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। चर्च को छोड़कर, हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं और सवारी का चरित्र महत्वपूर्ण रूप से बदल जाता है। जहां पहले सड़कें टेढ़ी-मेढ़ी और ऊबड़-खाबड़ थीं, अब वे लंबी और सीधी हैं। अभी भी ऐसी किसी चीज़ का कोई संकेत नहीं है जिसे सटीक रूप से ट्रैफ़िक के रूप में वर्णित किया जा सके और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पीछे हवा है। हम सकारात्मक रूप से उड़ रहे हैं।
तड़प खत्म हो गया है, और हम आज पहली बार बूंदों में उतरते हैं और तीर-सीधी सड़क पर दो-अप टाइम-ट्रायल शुरू करते हैं, बस गति की भावना का आनंद लेने के लिए।
हम लीवरबर्ग के छोटे से शहर में विस्फोट करते हैं, जिसका नाम विलियम लीवर के नाम पर रखा गया है, जो लीवर ब्रदर्स के संस्थापकों में से एक थे, जिन्होंने 1918 में द्वीप खरीदा था।
कहा जाता है कि उन्हें ऐसी पहाड़ी पसंद नहीं थी जिससे उनके घर का नज़ारा दिखाई दे, इसलिए उन्होंने उसे उड़ा दिया। जल्द ही हम पश्चिमी तट सड़क पर हैं, और द्वीप के इस तरफ, चट्टानी खाड़ी को बेदाग रेतीले समुद्र तटों के लंबे हिस्सों से बदल दिया गया है, जबकि ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों ने चौड़े हरे खेतों और कोमल, लुढ़कती पहाड़ियों को रास्ता दिया है। यह पूरी तरह से अलग द्वीप हो सकता है।
हैरिस की सुंदरता और दूरदर्शिता ने इसे महान और अच्छे लोगों का पसंदीदा ठिकाना बना दिया है। तट के साथ, आश्चर्यजनक घर निर्माणाधीन हैं, जो अविश्वसनीय समुद्री दृश्यों के साथ पहाड़ियों में बने हैं।
एक प्राचीन, टम्बलडाउन टॉवर को विशाल, आधुनिक कांच की खिड़कियों के साथ पुनर्निर्मित किया गया है ताकि कुछ ऐसा बनाया जा सके जिसमें भव्य डिजाइन केविन मैकक्लाउड उत्साह में हों।
'रॉबी कोल्ट्रन का यहां कहीं एक घर है,' लुईस हमें तस्वीरें लेने के लिए एक संक्षिप्त पड़ाव के दौरान सूचित करता है। 'कुछ समय पहले हमारे पास बच्चों का संगीत कार्यक्रम था, जिसमें कुछ माता-पिता संगीत प्रदान करते थे, और यह पता चला कि ड्रम बजाने वाला लड़का बज़कॉक में हुआ करता था।'
लगभग 10 किमी आगे, सड़क अंतर्देशीय पहाड़ियों की ओर झूलती है और परिदृश्य फिर से बदलने लगता है। जैसे-जैसे हम चढ़ते हैं, हरियाली गायब हो जाती है और भूभाग और अधिक उजागर हो जाता है।
हीदर के पीट विस्तार हिमनदों द्वारा उजागर किए गए बोल्डर के साथ बिखरे हुए हैं। इसका एक अन्य-सांसारिक चरित्र है, जो यह समझाने में मदद करता है कि स्टेनली कुब्रिक ने 2001 के अंतिम खंड: ए स्पेस ओडिसी के लिए जुपिटर दृश्यों को फिल्माने के लिए इस क्षेत्र को क्यों चुना। चढ़ाई लगभग 6 किमी के लिए ऊपर की ओर रेंगती है, हालांकि यह हमें काठी से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त खड़ी नहीं है।
हम एक घनी धुंध में उठते हैं, जो परिदृश्य को पहले की तुलना में और भी अधिक भयानक बना देता है, और हमें नमी की एक पतली फिल्म में ले जाता है।
मैं अपना रेन जैकेट फिर से दान करने पर विचार करता हूं, लेकिन इसके खिलाफ फैसला करता हूं। जब तक हम उच्चतम बिंदु तक पहुँचते हैं, तब तक हम समापन के 5 किमी के भीतर होते हैं, और यहाँ से यह एक तेज़, सीधे दौड़ता हुआ घर है।
हम अंतिम खिंचाव के साथ दौड़ते हैं, खाली सड़क पर एक-दूसरे के पीछे दौड़ते हुए, नम धुंध या सर्द दोपहर की हवा से बेपरवाह। यह वास्तव में अनूठी सेटिंग में एक शानदार सवारी रही है, और केवल आज के लिए, लंदन अपनी गर्मी की लहर को बनाए रख सकता है।
