बिग राइड: ला गोमेरा
कुछ उतार-चढ़ाव के बावजूद, ला गोमेरा के 'भूल गए' कैनरी द्वीप पर साइकिल सवार को सच्चा प्यार मिलता है
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यह पहली नजर का प्यार था - मैंने वक्र इतने पापी, आकर्षक और रहस्यमय कभी नहीं देखे थे। दुर्भाग्य से, मेरी पत्नी मेरे साथ थी, इसलिए मुझे करीब से देखने के लिए अगले दिन तक इंतजार करना होगा। मैंने स्थानीय बस ली और एक बुजुर्ग जर्मन यात्री को खिड़की की सीट पर पीटा।
नजारों का आनंद लेने के साथ-साथ, मैंने इंजन में होने वाले हर बदलाव को सुना।
कुछ वर्गों के अलावा जहां ऐसा लग रहा था कि गियर तनाव के तहत धूम्रपान करना शुरू कर देंगे, ग्रेडिएंट स्थिर और प्रबंधनीय महसूस करते थे। सड़क की सतह चिकनी और बेदाग दिखाई दी।
और फिर सिर्फ 5 किमी के बाद मेरी दाहिनी ओर एक नज़र मेरे प्यार को सील कर देती है: घाटी के पीछे का दृश्य चमकीले रंग की इमारतों के एक समूह की ओर झुकता हुआ दिखाई देता है, और समुद्र के पार झिलमिलाता है, जो एक बुद्धिमान प्रभामंडल में लिपटा हुआ है बादल, माउंट टाइड की बर्फ से ढकी सिल्हूट।
अपनी पत्नी के साथ रोमांटिक ब्रेक के बीच में, मुझे अपने सपनों की राह मिल गई थी।
लेकिन मेरा प्यार तब तक बना रहेगा जब तक मैं बाइक लेकर वापस नहीं आ जाता।
एक साल बाद, मैं ला गोमेरा के कैनरी द्वीप पर एक पिनारेलो रज़ा और मेरे गार्मिन पर अपलोड किए गए 106 किमी के मार्ग के साथ वापस आ गया हूं।
इच्छा की वस्तु
जैसे ही टेनेरिफ़ से फ़ेरी सैन सेबेस्टियन डे ला गोमेरा के बंदरगाह के पास पहुँचती है, मेरी धड़कन तेज़ हो जाती है।
क्या एक साल पहले की मेरी इच्छा की वस्तु में अब भी रोमांचित करने की क्षमता होगी?
यह है, शहर के पेस्टल रंग के घरों की गड़गड़ाहट से ऊपर की ओर एक गहरी खड्ड के साथ अनदेखी, धुंध से ढकी चोटियों की ओर।
एक साल पहले जिस चीज ने मेरी कल्पना पर कब्जा कर लिया था, वह यह थी कि यह सब कैसा 'उष्णकटिबंधीय' दिखता और महसूस होता था, भले ही मकर रेखा दक्षिण में कई सौ मील आगे है और हम अभी भी तकनीकी रूप से यूरोप में हैं।
एक साल पहले की बस यात्रा मुझे द्वीप के अंदरूनी हिस्से की ओर केवल 15 किमी ले गई थी - मेरे लिए अभी भी बहुत कुछ देखना बाकी है।
मेरे साथ राइडिंग टेनेरिफ़ बाइक ट्रेनिंग के मार्कोस डेलगाडो होंगे।
इसके अधिकांश दौरे माउंट टाइड की छाया में होते हैं जहां मार्कोस और उनके भाई अल्बर्टो ने वहां प्रशिक्षण लेने वाले पेशेवरों का पीछा करने के लिए एक प्रतिष्ठा विकसित की है।
हाल की फोटोग्राफिक विजय में रिगोबर्टो उरान, फैबियो अरु और क्रिस फ्रोम शामिल हैं: 'वह बहुत मिलनसार थे, अल्बर्टो कोंटाडोर के विपरीत, जो थोड़ा घमंडी थे, हमें रुकने और हमसे बात करने में खुशी हुई।'
साल में दो बार मार्कोस तीन दिन की यात्रा के लिए ला गोमेरा में एक समूह लाता है। डॉक करते हुए वे कहते हैं, 'हम कोशिश करेंगे और इसके सबसे अच्छे हिस्से सिर्फ एक दिन में करेंगे।
‘सिर्फ 100 किमी की दूरी पर है लेकिन चढ़ाई बहुत होगी, इसलिए रात को आराम करें।’
मैं ऐसा करता हूं, लेकिन अगले दिन निकलने से पहले मुझे परमिट लेने के लिए पर्यटन कार्यालय जाना पड़ता है।
छोटा प्रिंट
यह विभिन्न आधिकारिक टिकटों और हस्ताक्षरों के साथ तीन पन्नों का एक सघन रूप से टाइप किया गया दस्तावेज़ है। मेरा नाम स्पेनिश कानूनी शब्दजाल के बीच छपा है।
यह एक अंतिम वसीयत और वसीयतनामा के रूप में कुछ अशुभ जैसा दिखता है, लेकिन वास्तव में हमें केवल व्यावसायिक गतिविधि करने की अनुमति दे रहा है - यानी, एक पत्रिका के लिए कुछ तस्वीरें लेना - गारजोने नेशनल पार्क में, जिसमें 40 शामिल हैं द्वीप का वर्ग किलोमीटर, यूनेस्को द्वारा संरक्षित स्थल है और यूरोप का एकमात्र वर्षावन है।
जब मैं यह सुनिश्चित करने के लिए छोटे प्रिंट की जांच कर रहा हूं कि साइकिल चालक को भारी प्रशासन शुल्क या फैबुलस फ्लोरा की आजीवन सदस्यता के साथ नहीं काटा जाएगा, डेस्क के पीछे की दोस्ताना महिला मुझसे पूछती है कि हम किस प्रकार की साइकिल चलाएंगे कर रहे हो।
सड़क, मैं कहता हूँ। ओह अच्छा, वह जवाब देती है, समझाती है कि वे द्वीप पर अधिक रोडीज़ को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारे पर्वत बाइक-सवारी चचेरे भाई की तुलना में हमारे पास पर्यावरणीय प्रभाव बहुत कम है।
औपचारिकता पूरी हुई, अब कुछ साइकिल चलाने का समय है।
हम अंदर आते हैं, और चढ़ाई पर्यटन कार्यालय से सिर्फ तीन ब्लॉक की दूरी पर शुरू होती है।
सड़क सैन सेबेस्टियन से बाहर निकलती है और अगले 27 किमी के लिए अपने ऊपर की ओर प्रक्षेपवक्र जारी रखेगी, जो हमें समुद्र तल से लगभग 1,400 मीटर तक ले जाएगी।
इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, कुछ क्लासिक ग्रैंड टूर चढ़ाई हैं जो लंबे समय तक चढ़ती हैं, और जिस चढ़ाई को हम शुरू करने जा रहे हैं वह कर्नल डे ला मेडेलीन या क्रोक्स डी फेर पर चढ़ने के बराबर है।
एक स्कॉटिश सर्दियों से बाहर आना, जिसके दौरान मैंने सबसे ज्यादा 400 मीटर की दूरी तय की थी, मुझे उम्मीद है कि मार्कोस - वर्तमान में लैंजारोट आयरनमैन के लिए प्रशिक्षण में है - मेरे साथ कोमल होगा।
प्रोत्साहन के रूप में, वह कहते हैं कि वह मुझे सबसे ऊपर 'लेचे कोन मिल दे पाल्मा' का गिलास देंगे। मुझे यकीन नहीं है कि ताड़ के पेड़ के शहद के साथ दूध आने वाले दर्द के लिए खुद को प्रस्तुत करने के लिए सबसे बड़ा प्रोत्साहन है।
दूध और शहद की भूमि
जैसे ही हम उस बिंदु पर पहुँचते हैं जहाँ एक साल पहले मेरी बस मुख्य सड़क से उतरी थी, ऐसा लगता है कि मेरा प्यार - या वासना - आखिरकार मांग लिया गया है।
जबकि बस यात्रा में झटके देने वाले झटके की एक श्रृंखला थी, क्योंकि ड्राइवर को सही गियर खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ा, और मेरे विचारों को जर्मनों के एक टूर ग्रुप ने अपने बैकपैक्स और वॉकिंग स्टिक के साथ अंतरिक्ष के लिए लड़ रहे थे, यहाँ पर साइकिल सब कुछ सुचारू, मौन और सुव्यवस्थित है।
ग्रेडिएंट स्थिर रहा है, लगभग 6% मँडरा रहा है, जिससे मुझे अपनी लय को तोड़े बिना सभी दिशाओं में विचारों का स्वाद लेने की अनुमति मिली है।
हम एक रिज के शीर्ष के निकट हैं, जिसके किनारे गहरे बैरंकोस, या खड्डों में गिर जाते हैं।
शब्द 'घाटी' दांतेदार, दरार वाले भू-दृश्य के साथ न्याय करने के लिए बहुत ही प्रचलित है, जिसे लाखों वर्षों की हिंसक भूकंपीय गतिविधि द्वारा गढ़ा गया है।
ला गोमेरा मलोर्का के कोल्डप्ले का रेडियोहेड है।
द्वीप मुश्किल से 25 किमी व्यास का है, फिर भी इसकी पहाड़ी स्थलाकृति - जेली मोल्ड जैसा - का अर्थ है कि एक अच्छी, सपाट तट सड़क के रूप में इतना सीधा कुछ भी नहीं है।
इसके बजाय, इसके मुट्ठी भर तटीय समुदाय सड़कों से जुड़े हुए हैं जो ऊपर की ओर जाते हैं और समुद्र में वापस जाने से पहले गारजोने नेशनल पार्क के केंद्रीय पठार में लगभग 1, 400 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं।
हम अभी तक वर्षावन तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन यह पहले से ही उष्णकटिबंधीय महसूस कर रहा है क्योंकि जंगली फूलों, कैक्टि और विशाल ताड़ के पहाड़ों पर बहुतायत में हैं।
एक सामयिक संकेत एक पथ या ट्रैक की ओर इशारा करता है जो सड़क से किसी अनदेखी बस्ती, फार्महाउस या केले के बागान की ओर जाता है।
यह विश्वास करना आसान है कि हम यूरोप के बहुत किनारे पर हैं।
कॉल का आखिरी पोर्ट
ला गोमेरा वह जगह थी जहां कोलंबस ने नई दुनिया की तलाश में नौकायन करने से पहले अपनी अंतिम आपूर्ति की थी, और आज यह द्वीप ट्रांस-अटलांटिक नौकायन और नौकायन प्रयासों के लिए एक सेटिंग ऑफ पॉइंट बना हुआ है।
जैसे ही ढाल ढीली होती है और हम झूठे फ्लैट के एक हिस्से तक पहुँचते हैं, मैं अपने पीछे एक नज़र डालता हूँ।
टाइड एक मार डे न्यूब्स के ऊपर तैरता है - बादल का समुद्र - क्षितिज पर, सुबह की धूप में दूसरी दुनिया को देखता है।
मार्कोस ने मुझे आश्वस्त किया कि हमारी सवारी के दौरान ज्वालामुखी के और भी अधिक आश्चर्यजनक दृश्य होंगे।
वह मुझे यह भी बताता है कि ला गोमेरा के द्वीपवासी टाइड को ऐसे कहते हैं जैसे कि यह उनका है, टेनेरिफ़ का नहीं, क्योंकि उनके पास इसके बारे में सबसे अच्छे विचार हैं।
जब तक हम चट्टान पर बने कैफ़े में पहुंचते हैं, तब तक हम 15 किमी की दूरी तय कर चुके होते हैं।
मैं वास्तव में मार्कोस के दूध और शहद के वादे के अनुसार तैयार नहीं हूं, इसलिए इसके बजाय एक कैफे कोन लेचे का विकल्प चुनें।
मैं कैलोरी के बजाय कैफीन पर जुआ खेल रहा हूं ताकि मुझे द्वीप पर सड़क के सबसे ऊंचे हिस्से तक अंतिम 10 किमी तक पहुंचाया जा सके।
इससे पहले, हालांकि, पर्यटक बसों की संख्या में वृद्धि हमें बताती है कि हम द्वीप के सबसे शानदार स्थलों में से एक के करीब पहुंच रहे हैं।
सड़क दो तटबंधों के बीच एक कट से निकलती है, जो रॉक अगांडो, एक विशाल, बुलेट के आकार का ज्वालामुखी बहिर्वाह प्रकट करती है।
यह चार ज्वालामुखी प्लगों में सबसे प्रमुख है जो दो गहरे बैरनकोस के बीच की सीमा को परिभाषित करता है, और हम अचानक खुद को सेल्फी-स्टिक चलाने वाले पर्यटकों के ध्यान का केंद्र पाते हैं, जो इन दुर्लभ वातावरण में सड़क साइकिल चालकों के एक जोड़े को देखने की उम्मीद नहीं करते हैं।.
