ग्रानफोंडो टोरिनो में, साइकिल चालक इतालवी ग्रामीण इलाकों की सुंदरता का स्वाद चखता है, और एक पल के लिए घटना का आकस्मिक नायक बन जाता है।
इटालियंस को साइकिल चलाना बहुत पसंद है। Tifosi से समर्थन का उत्साह पौराणिक है, लेकिन यह आमतौर पर Giro d'Italia जैसी बड़ी दौड़ में समर्थक अभिजात वर्ग के लिए आरक्षित है। यही कारण है कि मुझे यह थोड़ा अजीब लगता है कि ग्रैनफोंडो टोरिनो जैसे शौकिया कार्यक्रम में मुझे सड़क पर खड़ी भीड़ से इतनी उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिल रही है।
जैसे ही मैं सिनाग्लियो शहर में टैप करता हूं, लोग झंडे लहराते हैं और उत्साह से जयकारा लगाते हैं। कुछ मेरे साथ दौड़ते भी हैं, प्रोत्साहन के लिए चिल्लाते हैं। इस बिंदु तक, मेरे पास 70 किमी की तुलनात्मक रूप से शांत, यदि कठिन, सवारी है और इसलिए मैं अपने नए-नए सेलिब्रिटी से थोड़ा अभिभूत हूं।मैं मुस्कान और कुछ बुदबुदाते हुए 'सियाओस' और 'ग्राज़ीज़' के साथ जवाब देता हूं, लेकिन जैसे-जैसे उत्सव मेरे चारों ओर जारी रहता है, मुझे संदेह की बढ़ती भावना का अनुभव होता है, फिर अपराध बोध।
यह अहसास मुझे प्रभावित करता है: भीड़ को लगता है कि मैं दौड़ में सबसे आगे हूं। रास्ते में कहीं न कहीं मैंने गलत मोड़ लिया होगा और मैंने अनजाने में पाठ्यक्रम का एक हिस्सा मुंडवा लिया है, जिसका अर्थ है कि मैंने कट्टर प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ दिया है और मामलों के प्रमुख पर एक पद ग्रहण किया है।
मेरे डर की पुष्टि तब होती है जब मैं अपने पीछे देखता हूं और 100 सवारों का एक पैकेट गति से नीचे उतरता हुआ देखता हूं। कुछ ही समय में वे मेरे पास पहुँच जाते हैं; मैं पकड़ने के लिए एक पहिये की तलाश करता हूं लेकिन गति बहुत अधिक है और मैं समूह के पिछले हिस्से से बेवजह थूक जाता हूं।
जैसे ही पेलोटन दूरी में चार्ज करता है, मेरे पूर्व प्रशंसक मुझे देखते हैं, कुछ दया करते हैं, लेकिन जो लोग अब समझते हैं कि मैं केवल एक दिखावा करने वाला धोखा हूं। मैं अपना सिर झुकाता हूं और दूर घूमता हूं, इस तरह के भावुक समर्थन को अनजाने में धोखा देने में शर्म आती है।जैसे ही मैं गाँव से निकलता हूँ, मैं उस दिन की घटनाओं को फिर से दोहराता हूँ जिसके कारण मेरे आकस्मिक स्टारडम का संक्षिप्त क्षण आया।
दौड़ की शुरुआत
लुइस के रूप में, मेरे राइडिंग पार्टनर, और मैं उद्घाटन ग्रैनफोंडो टोरिनो शुरू करने के लिए कतार में हूं, सब कुछ वैसा ही है जैसा कि एक इतालवी स्पोर्टिव में होना चाहिए। सुबह का सूरज 3,000 सवारों के हेलमेट से चमकता है, जो उत्साह से बकबक करते हैं, यह एकमात्र ऐसी आवाज है जो किसी शहर के शांत वातावरण में प्रवेश करती है जिसे अभी तक नहीं जगाया जा सका है।
हम पियाज़ा कैस्टेलो में प्रतीक्षा करते हैं, एक विशाल वर्ग जो हमारे चारों ओर भव्य बारोक वास्तुकला को तोड़ता है। हमारी पीठ पर ट्यूरिन के रॉयल पैलेस के साथ हम ठेठ इतालवी फैशन में निकल गए - यानी, 8 मिनट के निर्धारित प्रारंभ समय से 15 मिनट बाद। शहर से अपने भागने के मार्ग तक पहुँचने के लिए, वाया पो, हम पलाज्जो मदामा को स्कर्ट करते हैं, एक शक्तिशाली संरचना जो इतालवी साम्राज्य की पहली सीनेट थी - यह दूसरा महल है जिसे मैंने कई मिनटों में देखा है। चौड़ा, मेहराबदार वाया पो शहर के बाहर एक उपयुक्त मार्ग है, लेकिन ट्रामलाइन और पॉलिश किए गए पत्थर के स्लैब जो इसकी सड़क की सतह बनाते हैं, पतली-पतली सड़क बाइक के लिए महत्वपूर्ण खतरा पेश करते हैं।निश्चित रूप से मैंने देखा है कि एक साइकिल चालक एक किलोमीटर से भी कम दूरी पर ट्रामलाइन में उलझ जाता है। जैसे ही मैं रोल पास करता हूं वह खुद को उठाता है और ऐसा लगता है कि केवल उसका गौरव घायल हो गया है, लेकिन यह मेरी हृदय गति को मेरी अपेक्षा से बहुत पहले तेज करने के लिए पर्याप्त है।
वाया पो सुरक्षित रूप से पार करते हुए, हम कोरसो कैरोली के साथ घूमते हैं, बंद शहर की सड़कों की नवीनता में विलासिता करते हैं क्योंकि पो नदी हमारे बाईं ओर आलसी बहती है। ट्रामलाइन नाटकों के बावजूद, पहले कुछ किलोमीटर मेरे द्वारा सवारी किए गए अन्य ग्रैन फोंडो की तुलना में काफी कम उन्मत्त रहे हैं। मुझे जल्द ही पता चल गया कि क्यों।
हम नदी पार करते हैं और तुरंत चढ़ना शुरू करते हैं - हम ब्रिक डेला मदाल्डेना पर हैं, जो मार्ग को बुक करने वाले दो महत्वपूर्ण चढ़ाई में से एक है। 7 किमी की चढ़ाई का औसत 7% है, जो आसानी से प्रबंधनीय होगा यदि यह बड़ी संख्या में सवारों के लिए इसके आधार पर आने के लिए नहीं था। सड़क अनुमानित रूप से ग्रिडलॉक हो जाती है, इसलिए हमारे पास अनलिप करने और चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।जैसा कि मैं स्टिल-साइकिल चलाने वाले इटालियंस से बचने की पूरी कोशिश करता हूं, जिनके पास उनके निर्णय के रूप में खराब बाइक हैंडलिंग कौशल है, मुझे यह स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है कि घटना पहले से ही चरित्र की कोई कमी नहीं दिखा रही है।
इससे पहले कि मेरी क्लिट्स पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, अड़चन पतली होने लगती है और मैं रिमाउंट करने में सक्षम हो जाता हूं। चढ़ाई ट्यूरिन से बाहर निकलती है, पहाड़ी में बसे छोटे-छोटे घरों से होकर गुजरती है। शीर्ष के पास मैं लुइस के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करना छोड़ देता हूं - ऐसा लगता है कि वह आज हीलियम में सांस ले रहा है - और पूरे शहर में एक नज़र डालें। उन घरों में निश्चित रूप से एक शानदार दृश्य है।
पुनः हाइड्रेट करने के लिए पहले फीड स्टेशन का लाभ लेने के बाद, मार्ग जल्दी से अपनी प्रारंभिक मांगों को 9km वंश के साथ चुकाता है, जो ट्यूरिन की पूर्वी सीमा का प्रतिनिधित्व करने वाले मोनफेराटो की पहाड़ियों से होकर गुजरता है। दक्षिण की ओर बढ़ते हुए, हम सीधे चाइरी शहर की ओर समतल भूमि में बैरल करते हैं। हवा के झोंके के बिना बादल रहित आसमान के नीचे आने के लिए 20 किमी समतल सड़कों के साथ, मैं बूंदों में बसने और अपनी औसत गति को ऊपर उठाने का अवसर प्राप्त करता हूं।
नए दोस्त बनाना
उजागर सड़कें खंडित सवारों को समूहों में समेकित करती हैं, और जल्द ही मैं खुद को मक्के के खेतों और ग्रामीण पीडमोंट के घूमने वाले घरों के पीछे एक बड़े झुंड में दौड़ता हुआ पाता हूं। जैसे ही हम सवारी करते हैं, हमारी संख्या बढ़ती रहती है, उस बिंदु तक जहां यह थोड़ा परेशान करने वाला हो जाता है जब हम रीवा प्रेसो चिएरी के कोबल्ड टाउन सेंटर से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से टकराते हैं और आगे की संकरी, घुमावदार सड़कों पर बाहर निकलते हैं।
अपने भाग्य को बहादुरी से अपने हाथों में लेने का निर्णय लेते हुए, मैं समूह को ऊपर ले जाता हूं और मोर्चे पर एक स्थान ग्रहण करता हूं। सड़क पर एक हल्के मोड़ पर मैं अपने कंधे को देखता हूं और पाता हूं कि मेरे पहिए पर 50 सवार हैं। उत्साह मेरे सिर पर जाता है और, हालांकि मुझे पता है कि यह मेरे सवारी करने वाले साथियों के लिए खुद को पसंद नहीं करेगा और शायद बाद में दिन में मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं गति बढ़ाता हूं। पीछे सवारों की ट्रेन 100 मीटर से अधिक तक फैली हुई है, लेकिन मेरे पीछे इतालवी में चिल्लाने वाले किसी व्यक्ति द्वारा पेलोटन की गतिशीलता पर एक सवार के प्रभाव पर मेरा आकर्षण बाधित हो सकता है।स्वर से यह कहना सुरक्षित है कि यह नहीं था 'मुझे वास्तव में आपकी गति पसंद है, इसे बनाए रखें', इसलिए मैं शांत हो जाता हूं और कुछ शेष फ्लैट किलोमीटर के लिए झुंड में वापस आ जाता हूं।
दूसरा फीड स्टेशन फेरेरे गांव के पास स्थित है और परिदृश्य में एक अलग बदलाव का प्रतीक है। समतल, विस्तृत क्षितिज को भारी जंगली पहाड़ियों से बदल दिया गया है - वे मोनफेरैटो रेंज के दक्षिणी सिरे का निर्माण करते हैं जिसे अब हम बेसिलिका डि सुपरगा तक पहुँचने के लिए वापस बुनेंगे, जहाँ घटना समाप्त होती है। इससे पहले दिन में, पीडमोंट बाइक होटल लो स्कोआटोलो के डेविड सेर्चियो, जहां मैं रह रहा हूं, ने मुझे बताया कि 'रोलिंग हिल्स आपके लंबे पैरों के लिए आसान होनी चाहिए', इसलिए मुझे विश्वास है - प्रोफ़ाइल 90 किमी की तरह दिखने के बावजूद ब्लेड देखा। लेकिन बहुत पहले मैं डेविड की टिप्पणियों को कोस रहा हूं क्योंकि मेरे पैरों को 15% से अधिक एक और छिद्रपूर्ण झुकाव से दंडित किया गया है कि मैं केवल खुद को ऊपर उठाने का प्रबंधन करता हूं।
अब तक मैं कम से कम एक समूह का हिस्सा रहा हूं - दुख कंपनी से प्यार करता है - लेकिन मोनाले शहर के ठीक पहले मैं सड़क पर एक कांटा पर पहुंचता हूं, जो कि मध्य को विभाजित करने के लिए अलग-अलग दिशाओं की ओर इशारा करते हुए तीरों से चिह्नित है। और लुंगो मार्ग।लंबे कोर्स के लिए साइन अप करने के बाद, मैं लंगो मार्ग की दिशा में मुड़ता हूं, और जल्द ही खुद को अकेला पाता हूं - मेरे समूह के अन्य सभी सवार औसत दर्जे का रास्ता छोड़ चुके हैं।
यह यहाँ है, जैसा कि मुझे जल्द ही अपनी शर्मिंदगी का पता चलेगा, कि मैं गलती करता हूँ जो मुझे गलती से मार्ग से 20 किमी दूर कर देगा और दौड़ का नेतृत्व करेगा। जाहिरा तौर पर, मुझे कई किलोमीटर पहले लंगो मार्ग के लिए बंद कर देना चाहिए था और एक अतिरिक्त लूप किया था जो अंततः मुझे इस बिंदु पर ले आया होगा, लेकिन जंक्शन इतनी सूक्ष्मता से साइनपोस्ट किया गया था कि मैं चूक गया। मेरे बचाव में, बाद में पता चला कि कई सौ अन्य सवारों ने भी ठीक ऐसा ही किया था, इसलिए झुंड में मैं अकेला नहीं हूँ - केवल पहला।
भीड़ के लिए खेलना
सड़क संकरी हो जाती है, घने जंगल बंद हो जाते हैं और यह बेहद शांत हो जाता है क्योंकि यह मार्ग अस्ति जिले की ग्रामीण पहाड़ियों से होकर उत्तर की ओर जाता है। उन्होंने देखा कि दांत मेरे क्वाड्स को जारी रखते हैं, लेकिन मोनफेराटो के वुडलैंड की प्राकृतिक सुंदरता मुझे इस बात से विचलित करने का अच्छा काम करती है कि मेरा बाइक कंप्यूटर कितनी धीमी गति से किलोमीटर तक बढ़ रहा है।
मेरे आस-पास की शांति बनी रहती है और मुझे आश्चर्य होता है कि क्या हो रहा है - निश्चित रूप से मुझे अब तक अन्य सवारों के सामने आ जाना चाहिए था? इस तरह के विचार मेरे दिमाग से अचानक चले जाते हैं क्योंकि सिनाग्लियो शहर के आसपास सभ्यता के पहले संकेत पर सड़क के किनारे का समर्थन अचानक फट जाता है। मैं 10 किमी के लिए अपनी गलत तरीके से अर्जित सेलिब्रिटी की स्थिति का आनंद लेता हूं जब तक कि पेलोटन मुझे पास नहीं कर देता और दर्शक अपने मुखर समर्थन को दूसरों के लिए अधिक योग्य बनाते हैं। सच कहूं तो मुझे भी थोड़ी राहत मिली है - सड़क पर लाइन लगाने वालों के लाभ के लिए एक दौड़ के दावेदार के शांत अग्रभाग को पेश करने का दबाव लगभग उतना ही थका देने वाला था जितना कि खुद पहाड़ियों पर चढ़ना।
अपने स्वयं के उपकरणों के लिए छोड़ दिया अब मैं एक उचित लय में बसने में सक्षम हूं क्योंकि मार्ग उत्तर-पश्चिम की ओर जाता है, पीडमोंटिस चर्चों और टाउनशिप के साथ डॉट-टू-डॉट खेल रहा है जो हर पहाड़ी के ऊपर स्थित प्रतीत होता है। वुडलैंड बदले में विशाल हेज़ल ग्रोवों को रास्ता देता है, जिनके पेड़ एक बार नट उगाते थे जिनका उपयोग नुटेला के मूल बैचों को बनाने के लिए किया जाता था।मैं अपने आप से सोचता हूं कि मैं वास्तव में अपने घटते पैरों को मजबूत करने के लिए एक बड़े चम्मच कैलोरी स्प्रेड के साथ कर सकता हूं। अब तक मार्ग ने आम तौर पर त्वरित, तकनीकी अवरोही के साथ प्राप्त किसी भी ऊंचाई को रद्द कर दिया है, लेकिन लगभग 110 किमी पर यह बेसिलिका डी सुपरगा तक पहुंचने के लिए 7% की औसत से अंतिम 10 किमी धक्का से पहले लगातार ऊंचाई हासिल करना शुरू कर देता है।
सियोल्ज़ शहर से कुछ किलोमीटर पहले, सड़क की परत कुछ ही समय में साफ हो जाती है और मुझे वास्तव में प्रभावशाली दृश्य दिखाई देता है - घाटी के पार सुपरगा पहाड़ी की चोटी पर बेसिलिका गर्व से खड़ी है, जिसमें आल्प्स पीछे की ओर है सुदूर। डेविड ने बाद में मुझे बताया कि विस्टा देर से गर्मियों में केवल एक संक्षिप्त अवधि के लिए अच्छा है, क्योंकि पहले वर्ष में यह अक्सर गर्मी की धुंध से अस्पष्ट नहीं होता है, जबकि बाद में बर्फ के बादलों से दृश्य बाधित होता है। मैं मानसिक रूप से इस मार्ग की योजना बनाने वालों के लिए अपनी टोपी उतारता हूं और मैं इस तरह की शानदार पृष्ठभूमि के साथ इलाके में साइकिल चलाने का सौभाग्य महसूस करता हूं।
परिदृश्य उत्तरोत्तर अधिक उपनगरीय हो जाता है क्योंकि मार्ग वाया सुपरगा की ओर जाता है, वह सड़क जो पहाड़ी के शिखर की ओर तेजी से ऊपर की ओर बुनती है।मैं खुद को एक बार फिर मनोरंजक सवारों के बीच पाता हूं और एक आदमी के लिए हम द्विपाद लाश के समान होते हैं, ढलान को पीसते हुए, दर्शकों के उत्साह को लेने के लिए लगभग बहुत थक जाते हैं जो हमें आगे बढ़ने का आग्रह कर रहे हैं।
Via Superga सुरम्य और मनोरम है, जिसमें एक बार में केवल चढ़ाई के छोटे हिस्से ही दिखाई देते हैं। इस स्थिति में मेरा आशावादी स्वभाव आम तौर पर कदम रखता है और मेरे पैरों को यह समझाने की कोशिश करता है कि फिनिश अगले कोने के आसपास है, लेकिन पाठ्यक्रम योजनाकारों ने किलोमीटर-टू-गो मार्कर रखे हैं जो कि झुकाव के आधार के बाद से गिनती कर रहे हैं. आनंदमय अज्ञानता के विकल्प को हटाकर, मेरे पास खोदने और मार्करों को धीरे-धीरे टिक करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है।
सुपरगा के माध्यम से घरों और पेड़ों के बीच मैं कुछ दूरी पर पीडमोंट हरियाली की झलक देखता हूं, जो कम से कम मुझे आश्वस्त करता है कि अच्छी प्रगति हो रही है। मैं झुकता हूं और बेसिलिका तक अंतिम खड़ी किक को मेरे सामने प्रकट होते देखने के लिए समान माप में राहत और भयभीत हूं।देर से गर्मियों में सूरज ढल रहा है, इस तंग सड़क के साथ तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन
अंत के नजारे से मैं उत्साहित हूं। पैडल पर एक आखिरी मोहर मुझे लाइन के पार देखता है, और मैं थका हुआ और उत्साहित दोनों हूं। भव्य बेसिलिका डि सुपरगा और ट्यूरिन के ऊपर का दृश्य मार्ग के लिए एक उचित विजयी अंत के लिए बनाते हैं।
बाद में, क्षेत्र की प्रसिद्ध बरोलो वाइन के एक गिलास के ऊपर, मैं अपने दिन के अनुभव को देखता हूं। अन्य घटनाएं इतिहास में अधिक डूबी हुई हो सकती हैं या लंबी अल्पाइन चढ़ाई शामिल हो सकती हैं, लेकिन आज की छोटी, तेज पहाड़ियों ने कोई कम परीक्षण साबित नहीं किया है, और पीडमोंट के दाख की बारियां और हेज़ल ग्रोव्स के विचार कम प्रेरक नहीं हैं। यह पहला ग्रैनफोंडो टोरिनो हो सकता है, लेकिन मेरी आज की सवारी मुझे विश्वास दिलाती है कि यह निश्चित रूप से आखिरी नहीं होगी।
