स्विस आल्प्स में गहरे, साइकिल चालक एक अप्रत्याशित सवारी साथी के साथ एक चढ़ाई की खोज करता है जिसके बारे में कुछ साइकिल चालकों ने कभी सुना है।
एंड्रिया ज़ांबोनी सुबह के उजाले की धुंध के बावजूद अभी-अभी नज़र आई हैं। वह सड़क के किनारे अपनी बाइक पर धैर्यपूर्वक बैठा है, एक पैर काटा हुआ है और दूसरा एक सूखी पत्थर की दीवार पर टिका हुआ है। परिदृश्य के कुछ स्थायी स्थिरता की तरह, वह मुश्किल से चलता है, उसकी आँखें आगे की चोटी पर केंद्रित होती हैं।
मुझे चिन्ता है कि वह वहाँ घंटों बैठे रहे होंगे।
आंद्रिया ने प्रातो-सोर्निको में भोर के समय मिलने के लिए कहा, एक गांव जो लागो डेल नरेट की चढ़ाई का हिस्सा है, आज के लिए हमारा अंतिम उद्देश्य है।
इसमें मुझे बिग्नास्को गांव से सुबह 5.30 बजे अकेले निकलना शामिल था, चढ़ाई से लगभग 10 किमी आगे, और मैं सूर्योदय से पहले यहां पहुंचने के लिए अंधेरे और सर्द हवा से फुसफुसा रहा था।
जैसे ही मैं आया, सूरज ने अभी तक हम पर प्रहार नहीं किया है, लेकिन यह हमारे दाहिनी ओर पर्वत श्रृंखला पर एक गर्म प्रकाश डाल रहा है।
एंड्रिया ने वादा किया है कि यह जल्द शुरू करने लायक होगा।
मैं एंड्रिया से मिलवाता हूं। वह किसी भी मानक से एक व्यस्त व्यक्ति है - एक फार्मासिस्ट, उत्सुक ट्रायथलीट और दिन में बहुत तेज साइकिल चालक, और विशेष रूप से असामान्य दूसरे जीवन का मालिक: वह 'एसोस मैन' है।
एक दशक से अधिक समय से उन्होंने दुनिया भर में कैटलॉग और वेबसाइटों में असोस साइकिलिंग कपड़ों की मॉडलिंग करते हुए लगभग अस्वाभाविक रूप से कठोर पोज़ देने की अपनी क्षमता के लिए जिज्ञासा और प्रशंसा को आमंत्रित किया है।
हम कल पहली बार डोलोमाइट्स में एक स्पोर्टिव में मिले, और उन्होंने जोर देकर कहा कि वह मुझे आल्प्स का एक हिस्सा दिखाते हैं जो साइकिल चालकों के लिए बहुत कम जाना जाता है, लेकिन यूरोप में सबसे बेहतरीन चढ़ाई में से एक है।
‘यहां से हमारे पास 14 किमी ऊपर और फिर 3 किमी फ्लैट है। फिर यह लगभग 10 किमी है, 'एंड्रिया कहती हैं।
वह घबराए हुए आरक्षण के साथ कहते हैं: 'आखिरी 10 किमी मोर्टिरोलो की तरह बहुत खड़ी है।'
उन शब्दों ने मुझे काट दिया। मैं मोर्टिरोलो के जंगली ढालों से बहुत परिचित हूं, और मेरा क्वाड इसका नाम सुनते ही उत्सुकता से कांपता है।
‘लेकिन यह सुंदर है,’ एंड्रिया ने मुझे आश्वासन दिया।
अनदेखी सड़कें
सच में, हम लागो डेल नरेट की पूरी चढ़ाई का प्रयास नहीं कर रहे हैं। यह दावा करने के लिए, हमें लागो मैगीगोर के तट पर स्थित लोकार्नो शहर में बहुत पहले से शुरुआत करनी चाहिए थी, जो एक विशाल झील है जो स्विस/इतालवी सीमा पर स्थित है, जो कोमो झील के सेलिब्रिटी हैंगआउट के पास है।
लोकार्नो 200 मीटर से कम ऊंचाई पर बैठता है, और 2, 300 मीटर की ऊंचाई पर लागो डेल नरेट तक चढ़ने के लिए चढ़ाई 60 किमी से अधिक समय लेती है।
यह बिगनास्को में है, जहां से मैंने शुरुआत की थी, कि ढाल ऊपर चढ़ती है और यह आल्प्स के क्लासिक पर्वतारोहण जैसा दिखने लगता है।
बिगनास्को से शिखर तक अभी भी चढ़ाई का 33 किमी है, इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने चढ़ाई के पहले भाग को याद करके बहुत अधिक धोखा दिया है।
लविज़ारा गाँव के पास से गुज़रते हुए, मैं यह सोचने में मदद नहीं कर सकता कि इस सवारी के बारे में कुछ असली है।
शायद यह साइकिलिंग साइबरस्पेस के प्रतीक के साथ सवारी कर रहा है, या सुबह के बेहद शुरुआती घंटे, लेकिन वास्तव में मुझे लगता है कि यह स्विट्जरलैंड ही है जो थोड़ा अजीब है।
हर वृक्ष रेखा, हर पहाड़, हर चर्च, हर घर इतना सर्वोत्कृष्ट स्विस है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक आदर्श गांव में ले जाया गया है, एक काल्पनिक स्विट्जरलैंड का एक चित्रमाला।
मैं लगभग इन प्राचीन पत्थर के खलिहानों में से एक से योडेलर्स के एक गिरोह को देखने की उम्मीद करता हूं, जो लेडरहोसन और अल्फोर्न से भरा हुआ है।
मुझे लगता है कि इस जगह पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं आता है, क्योंकि पहाड़ की चोटी पर झीलों के समूह को छोड़कर घाटी के ऊपर की सड़क कहीं नहीं जाती है।
यह केवल 1950 के दशक में पक्का किया गया था, केवल झीलों के कई बांधों की सेवा के लिए।
‘मेरे दादाजी ने बांध पर काम किया,’ एंड्रिया कहती हैं, मुझे मेरी श्रद्धा से झकझोर रही है। 'जब मेरे पिता सात साल के थे, तब वे अपने परिवार के साथ यहां आए थे।'
चूंकि सड़क हाल ही में बनाई गई थी, इन ढलानों में महान फ्रांसीसी और इतालवी पर्वतारोहियों के इतिहास का अभाव है।
कोई प्रसिद्ध दौड़ लागो डेल नरेट तक नहीं जाती है। किसी भी साइक्लिंग महान ने अपनी किंवदंतियों को इसके ढलानों पर नहीं बनाया है।
'यहां ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि यह क्षेत्र उबाऊ है, ' एंड्रिया मुझसे कहती है, हालांकि मुझे सहमत होना मुश्किल लगता है, क्योंकि हम बर्फ से ढके पहाड़ों और सुंदर गांवों से घिरे हुए हैं।
'उन्हें यहां गिरो डी'इटालिया मंच करना चाहिए, ' उन्होंने आगे कहा। हालांकि यह शर्म की बात है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, मुझे अजीब तरह से विशेषाधिकार महसूस होता है कि मैं इलाके से सवारी कर रहा हूं, इसलिए शायद ही कभी साइकिल चलाने वाले लोग आते हैं।
लविज़ारा के ठीक बाद, हमने स्विचबैक का एक समूह मारा। ढाल लगातार 10% है, 15% तक की पीड़ादायक प्रहार के साथ।
एंड्रिया हालांकि नोटिस नहीं करती हैं। वह हीलियम बैलून की सहजता और अनुग्रह के साथ चढ़ रहा है।
हम नीचे घाटी के ऊपर लटकी सड़क के एक शेल्फ के साथ अधिक क्षमाशील झुकाव की ओर बढ़ते हैं।
पहाड़ों के ऊपर बैठे सूरज के साथ, सुबह की ओस और धुंध नीचे की घाटी को लगभग अमेजोनियन लुक देती है, जो स्थानीय पक्षियों के भेदी रोने से जोर देती है।
यह अपने साथ ढाल से थोड़ी राहत लाता है, और मैं एंड्रिया से उसके साइकिल चालन कौशल पर प्रश्नोत्तरी करने का अवसर लेता हूं।
कल के ग्रैनफोंडो कैंपियोनिसिमो में एंड्रिया 20वें स्थान पर आया, जिसमें कई शीर्ष घरेलू और पूर्व-पेशेवर इतालवी सवार थे।
'इटली में, ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ग्रैनफोंडो की दौड़ के लिए प्रशिक्षण लेते हैं, ' वे कहते हैं। 'कल उन्होंने मुझे बताया कि कुछ शीर्ष सवार €20,000 कमाते हैं। मैं उनके साथ नहीं रह सकता - मैं काम करता हूं।'
एंड्रिया लोकार्नो के पास एक फ़ार्मेसी चलाती है, लेकिन आपको यह सोचने के लिए माफ़ किया जाएगा कि वह एक पूर्णकालिक एथलीट भी था। थोड़ी देर के लिए वह लगभग था।
वह एक शीर्ष जूनियर था, स्विस राष्ट्रीय टीम में दौड़ रहा था। उन्होंने साइकिल चलाने से दूर करियर बनाने का फैसला किया, हालांकि उन्हें विश्व चैंपियन आयरनमैन ट्रायथलीट बनने के लिए पर्याप्त खाली समय मिला।
'इस तरह मैं पहली बार असोस के संपर्क में आया - मैं एक आयरनमैन प्रायोजक की तलाश में था, 'एंड्रिया कहते हैं।
‘उन्हें प्रायोजन में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वे एक मॉडल चाहते थे।’
इसलिए आयरनमैन एंड्रिया असोस मैन बन गए। हालांकि, यह उनके जीवन का केवल एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि वह अपना लगभग सारा समय स्थानीय ग्रैनफोंडो के लिए एक फार्मेसी चलाने और प्रशिक्षण में बिताते हैं।
हमारी बातचीत अचानक रुक जाती है क्योंकि एंड्रिया आगे बताती है। फुसियो शहर पहाड़ी से निकलता है, जो एक प्राचीन किले जैसा दिखता है।
यह मुझे फिल्म द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल की याद दिलाता है, जिसमें गॉथिक टावरों और सीढ़ियों के साथ मिश्रित रंग-बिरंगे शैले जैसे घर हैं।
गाँव में सिर्फ 45 निवासी हैं, और यह एक जनसांख्यिकीय है जो पिछले 20 वर्षों में ठीक 0% से बदल गया है।
हम इसे नीचे उतरते समय कॉफी स्टॉप के लिए निर्धारित करते हैं, मुख्यतः क्योंकि चढ़ाई पर सभ्यता का कोई अन्य संकेत नहीं है।
हम फ्यूसियो से एक खड़ी रैंप के साथ बाहर निकलते हैं जो एक चट्टानी सुरंग में चारों ओर झुकता है, फिर हम एक स्वागत योग्य उथले खंड से टकराते हैं, इससे पहले कि सड़क लगभग 20% तक बढ़ जाती है।
हमारी बेल्ट के नीचे पहले से ही एक घंटे और लगभग 1,000 मीटर से अधिक चढ़ाई के साथ, खड़ी ढाल मेरे फेफड़ों और पैरों पर एक भारी झटका लगाती है।
हम जितने ऊपर जाते हैं, सड़क उतनी ही मुड़ती और मुड़ती है। यह स्टेल्वियो या गेविया पास जैसे सिद्ध महाकाव्यों से मिलता जुलता है, केवल शांत और अधिक अदूषित।
आगे मैं कुछ राहत दे सकता हूं - लागो डेल सांबुको में जलाशय।
सांबुको का एक शॉट
लागो डेल सांबुको हमारी चढ़ाई का पहला जलाशय है। यह 1956 में उस सड़क के साथ बनाया गया था जिस पर हम चल रहे हैं। पानी ऊँचा और दर्पण-चिकना है, जो पहाड़ के विपरीत का एक आदर्श प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है।
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमें अपनी लंबाई के साथ एक आनंदमय 3 किमी समतल सड़क प्रदान करता है।
हम विचार लेने के लिए रुकते हैं। सुबह की आखिरी धुंध साफ हो गई है और यह एक आदर्श दिन है। मैं थोड़ा अचंभित हूँ और एंड्रिया भी उस क्षण में लिप्त प्रतीत होती है जब मैं उसे सड़क के किनारे से एक गुलाबी इचिनेशिया का फूल तोड़ता हुआ देखता हूँ।
मुझे एहसास है कि यह एक निजी काव्यात्मक क्षण नहीं हो सकता है, हालांकि, कुछ सेकंड बाद जब वह इसे अपनी उंगलियों के बीच दबाता है और इसे गहराई से अंदर लेता है।
‘यह VO2 के लिए अच्छा है,’ वह मुझसे कहते हैं।
हम आगे बढ़ते हैं, और जल्द ही सड़क फिर से एक चट्टानी पर्वतारोही की तरह पहाड़ के ऊपर एक खड़ी पथ का पता लगा रही है। एकमात्र इनाम जलाशय पर वापस देखना है, जो अचानक एक लंबा रास्ता तय करता है।
जब हम हर कोने को ले जाते हैं, तो मैं पागल हो जाता हूं, जबकि एंड्रिया बिना किसी गंभीर प्रयास के सिर्फ अपने पैरों को घुमा रही है। लेकिन फिर, इसमें से कोई भी उसके लिए नया नहीं है।
‘जब मैं 12 साल का था, हम यहां एक परिवार के रूप में आते थे, और मैं अपने पिता के साथ ऊपर तक चढ़ जाता था,' वे कहते हैं। 'पिछले कुछ सालों में मैंने यहां चढ़ाई करने में काफी समय बिताया। उस समय मेरे पास केवल 42/23 गियर अनुपात था।'
अचानक मैं अपने कॉम्पैक्ट चेनसेट के साथ इतना संघर्ष करने के लिए थोड़ा अधिक दोषी महसूस करता हूं। लेकिन मेरा दर्द और गहराने वाला है।
‘सबसे कठिन हिस्सा अभी भी आगे है,’ एंड्रिया ने चेतावनी दी। हम घाटी में एक समतल मैदान पर निकलते हैं, जिसके आगे नदी पर एक निचला पुल है। हम उस तक लुढ़क जाते हैं, लेकिन एक अवरोध पुल के दोनों ओर सड़क को अवरुद्ध कर देता है।
‘हम्म, मुझे लगा कि ऐसा हो सकता है,’ एंड्रिया शांति से कहती है। आगे सड़क बंद है।
‘इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें शीर्ष पर पहुंचना है,’ वे कहते हैं, और जाते ही पुल के किनारे पर लटकते हुए खुद को बैरियर के चारों ओर फेंक देते हैं। मैं वही करता हूँ, जैसे बकरियों का एक बड़ा झुण्ड हमें कौतूहल से देखता है।
झीलों की भूमि
यह शिखर से केवल 4.8 किमी दूर है लेकिन इसका औसत 11% है और यह पूरी तरह से दूसरी दुनिया की तरह है। जैसे-जैसे हम 2,000 मीटर के स्तर तक पहुँचते हैं, तापमान गिरता जाता है, और बर्फ़ सड़कों पर बिखरने लगती है।
सड़क संकरी, उबड़-खाबड़ और भागों में टूटी हुई है, और बहुत सारी बकरियाँ हैं।
हम हेयरपिन की एक श्रृंखला के माध्यम से चढ़ते हैं, प्रत्येक पिछले की तुलना में अधिक बर्बर। हमें निकले हुए दो घंटे हो गए हैं और मेरे ऊर्जा भंडार कम चल रहे हैं, लेकिन इस झुकाव पर कोई रोक नहीं है।
यह हमें 20% से अधिक लंबे स्ट्रेच के अधीन करता है, उस प्रकार का ग्रेडिएंट जिसने मुझे ट्रैक्शन के लिए संघर्ष करते हुए आगे और पीछे के पहिये के बीच अनिश्चित रूप से संतुलित किया है।
यह आश्चर्यजनक है लेकिन परेशान करने वाला है, और मुझे निराशा होने लगती है कि क्या मैं शीर्ष पर पहुंच पाऊंगा।
यहां तक कि एंड्रिया भी प्रयास महसूस कर रही है। उसके चेहरे से भाव निकलने लगे हैं और वह अपने स्वयं के मॉडलिंग करियर के लिए मोम के पुतले की तरह दिखने लगा है।
पहली झील, लागो डि सासोलो का नज़ारा न केवल अपने प्रभावशाली दृश्य भव्यता के कारण प्रेरणादायक है, बल्कि इसलिए भी कि यह समतल मैदान के एक संक्षिप्त खंड की राहत प्रदान करता है।
आखिरकार मुझे 3 किमी पहले शुरू हुए आउट-ऑफ-द-सैडल प्रयास से बैठने को मिला।
हम आगे बढ़ते हैं, सड़क फिर से खड़ी हो जाती है। जैसा कि मैं एक ताल खोजने के लिए संघर्ष करता हूं, मैं एंड्रिया से सलाह मांगता हूं। 'ताल?' वह जवाब देता है, 'कोंटाडोर के लिए, शायद वह ताल के बारे में चिंतित है। आप इस पर ताल नहीं बजाते।'
हम अगले कोने में चक्कर लगाते हैं, अपनी बाइक को अगल-बगल घुमाते हैं, केवल बर्फ की एक नाकाबंदी को खोजने के लिए, लेकिन एंड्रिया बस खोल देती है, अपनी बाइक को एक कंधे पर फेंक देती है और मोटी बर्फ पर रौंदने लगती है।
मैं अपने चिकने तलवे वाले जूतों में फिसलन भरी सतह पर धीरे-धीरे फिसलता हुआ पीछा करता हूं।
‘अब हम करीब हैं,’ एंड्रिया वादा करती है कि एक बार हम अपनी बाइक पर वापस आ जाएंगे, शायद यह महसूस करते हुए कि मुझे नुकसान होने लगा है।
जैसे ही हम लागो सुपीरियर के ऊपर चट्टानी ढलानों पर चढ़ते हैं, आगे सड़क के क्षितिज के पीछे केवल आकाश होता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि यह एक अच्छा संकेत है।
भूस्खलन ने मुझे नीचे गिरा दिया
हम शिखा पर टिप करते हैं और एक ग्रे दीवार हमारे आगे पहाड़ की चोटियों को विभाजित करती है। मेरी राहत के लिए हम लागो डेल नरेट के बांध तक पहुंच गए हैं, केवल एक छोटी सी समस्या है।
एक भूस्खलन शिखर तक जाने वाली सड़क को अवरुद्ध करता है।
मैं जोर देकर कहता हूं कि शीर्ष पर जाने का अंतिम रास्ता अगम्य है, और घोषणा करता हूं कि हम अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच गए हैं, लेकिन एंड्रिया के पास अन्य विचार हैं।
‘नहीं, नहीं,’ वह कहते हैं, ‘हम इसके चारों ओर चढ़ेंगे।’
वह अपने जूते उतारने और उसके किनारों के चारों ओर स्केलिंग, हाथ में बाइक लेने से पहले सीधे भूस्खलन तक जाता है।
मुझे इसका पालन करना चाहिए लेकिन यह खतरनाक लग रहा है और मुझे अपने हिलते हुए क्वाड और कार्बन तलवों के चट्टानी सतह तक पकड़े जाने की संभावना नहीं है।
मैं इसके बजाय झील की ओर लुढ़कता हूं और दूर से देखता हूं कि एंड्रिया अपने कंधे पर बाइक लेकर पहाड़ी पर चढ़ती है।
केवल एक स्वीपिंग हेयरपिन एंड्रिया को ऊपर से अलग करता है। मैं उसकी आकृति का पता लगा सकता हूं क्योंकि वह बांध की दीवार से परे गायब होने के लिए उसके चारों ओर घूमता है।
आगे क्रिस्टालिना झोपड़ी है, जो मागिया नदी के स्रोत पर्वत शिखर पर स्थित है, जो घाटी के नीचे से मैगीगोर झील तक बहती है।
जब एंड्रिया अपने अकेले पीलिया से लौटती है, तो हम उन खड़ी सड़कों से नीचे उतरना शुरू करते हैं जिन पर हम अभी-अभी चढ़े हैं। यह बहुत ही तकनीकी और परेशान करने वाला है।
जमीन उबड़-खाबड़ और टूटी-फूटी है, झुकता गंभीर है, और बकरियां हमारे रास्ते में भटकती रहती हैं।
मैं किलोमीटर के बाद किलोमीटर के लिए ब्रेक खींच रहा हूं, और मुझे चिंता होने लगती है कि मेरे पहिए के रिम इतने गर्म हो जाएंगे कि मैं एक टायर उड़ा दूंगा।
एक कोने पर, मुझे लगता है कि मैं झुंड के अल्फा-बकरी को देखता हूं। उसके पास प्रभावशाली सींग हैं और मैं प्रार्थना करता हूं कि वह मुझ पर आरोप न लगाए।
शुक्र है कि वह मुझे एक लंबा, आक्रामक रूप देता है लेकिन लड़ाई शुरू करने का मन नहीं करता है, इसलिए वह मुझे सुरक्षित मार्ग प्रदान करता है।
एक बार जब हम पुल पर बाधाओं पर वापस चढ़ जाते हैं, एंड्रिया क्लिप में आ जाती है और उतरने में एक मास्टरक्लास शुरू करती है। हम जितना नीचे जाते हैं, आगे के कोनों के खुले दृश्यों के साथ, सड़क उतनी ही चिकनी और चौड़ी होती जाती है।
मैं हर कोने के चारों ओर पूरी रेसिंग लाइन लेता हूं, जैसे-जैसे मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है, गति में रहस्योद्घाटन होता है। मुझे आश्चर्य है कि अगर एंड्रिया मेरे लाभ के लिए पीछे हट रहा है क्योंकि वह आगे की रेखा को तराश रहा है, लेकिन मैं अभी भी अपने कौशल के चरम पर हूं कि मैं परवाह किए बिना बने रहूं।
जब हम फ़्यूज़ियो वापस आते हैं, तो हम एक लंबी पत्थर की सीढ़ी के शीर्ष पर पहाड़ी में स्थित एक रेस्तरां में कॉफी के लिए रुकने का अवसर लेते हैं।
एंड्रिया हालांकि ज्यादा देर तक नहीं रुकती। वह अपने एस्प्रेसो में सांस लेता है, और अपने नवजात बेटे को घर पाने के लिए उत्सुक होकर सड़क की ओर वापस चला जाता है।
वह केवल मेरा हाथ मिलाने के लिए रुकता है और मुझसे सख्ती से कहता है: 'मुझसे वादा करो कि तुम एक दिन लोकार्नो से बिना रुके चढ़ोगे।' मैं सिर हिलाता हूं, और इसके साथ ही वह उड़ान में एक पक्षी की तरह पहाड़ को नीचे गिरा देता है।
एंड्रिया का नेतृत्व किए बिना, मैं शेष वंश के लिए अधिक इत्मीनान से दृष्टिकोण लेने के लिए स्वतंत्र हूं। लविज़ारा शहर के ऊपर, मैं सही हेयरपिन पोर्न देखता हूं, जैसे मेरे नीचे कोनों की भूलभुलैया फैली हुई है।
रास्ते में डराने वाला नजारा था, अब लार टपक रही है। उतरना बिल्कुल अलग सड़क जैसा लगता है।
वापसी की यात्रा में अधिक समय नहीं लगता है। घाटी वापस लोकार्नो के लिए चौड़ी सड़क पर खुलती है। मैगियो की पतली पहाड़ी धारा धीरे-धीरे एक उग्र नदी में बदल जाती है, और जैसे ही सड़क एक सुनसान घुमावदार रास्ते से एक बड़ी मुख्य सड़क में बदल जाती है, मैं उसके साथ-साथ झाँकता हूँ।
अभी व्यस्त है, लेकिन सूरज अभी भी चमक रहा है, और पहाड़ के नज़ारे पूरे रास्ते मेरे साथ रहते हैं।
जब मैं लोकार्नो जाता हूं, तो नौकाओं के बंदरगाह और पुराने स्विस धन की झुनझुनी से मेरा स्वागत होता है। झील से एक गर्म हवा बह रही है, और मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि मैं मौके पर ही गिर न जाऊं।
लागो डेल नरेट की चढ़ाई कठिन है, लेकिन मैं एंड्रिया से अपने वादे पर कायम रहूंगा: मैं इसे फिर से चढ़ने के लिए वापस आऊंगा।
